Le champagne Canard-Duchêne est né d’une histoire d’amour paysanne, et pour une fois d’une histoire bien française, dans un milieu où les aristocrates et les étrangers font souvent grande figure.

Victor Canard était tonnelier de profession lorsqu’il fit la connaissance à Ludes, en Champagne, d’une belle demoiselle, Léonie Duchêne, d’une famille de vignerons. Ce fut le coup de foudre et ils se marièrent en 1860. Leur amour pour la Champagne et pour le champagne les poussa à fonder leur propre maison en 1868. Leurs champagnes «mêlant fruit, intensité et simplicité», étaient si bons qu’on les remarqua à la Cour impériale de Russie, qui les nomma fournisseurs officiels, avec privilège d’imprimer sur leurs étiquettes les armoiries impériales: l’aigle couronné, à deux têtes.

Bien que la maison impériale de Russie n’existe plus depuis 1917, les armoiries figurent toujours sur les étiquettes du champagne Canard-Duchêne.

Dans les années 70, la maison passa aux mains de La Veuve Clicquot-Ponsardin, et ensuite à celles du groupe Louis Vuitton Moët Hennessy. La production de masse, hélas! ne seyait pas à cette maison. Heureusement, Alain Thiénot prit Champagne Canard-Duchêne sous son aile en 2003, et lui redonna sa vocation première: un champagne artisanal, authentique, dans la tradition de la Montagne de Reims. C’est la seule maison de champagne dont le siège social est toujours à Ludes, et non à Reims ou à Épernay. Ses vins sont proposés dans plus des deux tiers des restaurants étoilés français et exportés dans une cinquantaine de pays.

La Montagne de Reims est un site exceptionnel pour le champagne, dont le sol est fait de craie, de sable, de calcaire et d’argile.

J’ai dégusté le Champagne Canard-Duchêne Brut, Cuvée Léonie. Les Cuvées Léonie ont été créées en l’honneur de la fondatrice. Le chef des caves Laurent Fédou les décrit ainsi: « Les Cuvées Léonie sont des champagnes d’exception. Issues d’un assemblage de raisins d’une grande noblesse, elles se distinguent par un vieillissement optimal et par l’apport significatif de vins de réserve. »

La CUVÉE LÉONIE BRUT est un champagne d’assemblage 50% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier et 25% Chardonnay.

Cette cuvée bénéficie d’un apport significatif de vins de réserve (25%). Le dosage se situe autour de 10 g/litre. Vieillissement de trois ans en cave, 12^o d’alcool.

Robe or pâle, de petites bulles fines et persistantes. Bouquet de fleurs séchées, de pêche, d’abricot compoté, de fruit de la passion. Une bouche ample, élégante, fraîche et pleine de charme. Des arômes d’ananas confit; on perçoit aussi des notes épicées et toastées, et de la minéralité. Sa fraîcheur invitante vous suit jusqu’en finale.

Délicieux à l’apéritif, ce champagne accompagnera aussi superbement un repas, de l’entrée au dessert. Il sera vraiment sublime avec les fruits de mer, les poissons et les viandes blanches.

Personnellement, j’aime le champagne frais, autour de 7 degrés. En se réchauffant dans votre verre, c’est vers les 9 degrés qu’il livrera tous ses arômes.

Le Champagne Canard-Duchêne Cuvée Léonie est disponible à la SAQ, code 11154700. Prix 50,50$.

Liens : 

Champagne Canard-Duchêne

Représenté au Québec par Vins Philippe Dandurand
1304 avenue Greene, Westmount (Québec) H3Z 2B1
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Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
Président du Club des Joyeux
SamyRabbat.com
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Touristica.ca

Domaine de 9,5 hectares exploité par la famille de Chassey depuis plus de 7 générations. Les deux premières générations étaient vigneronnes. À partir de la troisième génération elles ont commencé à vinifier, et un seul savoir-faire s’est perpétué de génération en génération. Aujourd’hui, Marie Odile de Chassey et sa fille Ingrid Oudart perpétuent cette belle histoire au féminin! Elles font partie de l’association champenoise de Vignerons Indépendants.

Ingrid Oudart

Seuls 17 villages en Champagne ont obtenu le label Classé Grand Cru 100%. Louvois, où se trouve le Domaine Guy de Chassey, est l’un d’eux. Il est au cœur de la Montagne de Reims. Un petit ruisseau traverse le domaine, on l’appelle la "Livre", qui s’orthographiait autrefois "Loupvoie", en raison des hordes de loups affamés qui descendaient des forêts.

Le vignoble s’étend sur un sol argilo-calcaire. Une partie est enherbée, pour éviter l’utilisation d’herbicide chimique, qui sera de toute façon interdit dans un futur proche. Au Domaine de Chassey, on pratique une viticulture raisonnée afin de préserver la qualité du sol, de l’eau, de l’air et de la faune. Pour mieux protéger l’environnement, le domaine est en cours de certification Haute Valeur Environnemental (HVE). On y cultive uniquement le Pinot Noir et le Chardonnay. 

Après les vendanges manuelles, le raisin est placé dans un pressoir vertical en bois pour une extraction douce et qualitative du moût de raisin.

La fermentation alcoolique se déroule en cuves inox thermo-régulées. Les vins du domaine sont produits sans fermentation malolactique, pour préserver leur finesse aromatique et protéger leur potentiel de vieillissement.

Le remuage des bouteilles s’effectue uniquement à la main. Les vins vieillissent de 3 à 8 ans, selon les étiquettes.

La maison produit deux gammes de champagne: Cinq Grands crus et trois Premiers crus classés blancs et rosés. La production globale est de 45 000 bouteilles. Les champagnes gardent une grande constance dans leur structure et leur qualité.

Les Grands Crus sont:

Champagne Guy de Chassey BRUT CUVÉE DE BURETEL GRAND CRU. Assemblage de 70% Pinot Noir vinifié en blanc et 30% Chardonnay. Remuage manuel en lattes, vieillissement sur 3 ans; dosage: 9 g/L, 12^o d’alcool. 

Je l’ai dégusté:

Belle robe dorée sur une généreuse effervescence, la mousse blanche de ce champagne tranche sur sa robe doucement ambrée. Parfum délicat de fleurs blanches, mais aussi de pêche, de poire et d’abricot. Des notes de pomme verte et de pamplemousse, une pointe d’épices, et de minéralité.

En bouche, les bulles qui éclatent libèrent une explosion de saveurs et de fraîcheur. Le Pinot Noir apporte la puissance et le Chardonnay, la finesse. Le milieu de bouche est onctueux et étoffé sur des fruits blancs au sirop, avec de la minéralité et de l’élégance. Une fin de bouche persistante, extrêmement gourmande.

Ce Champagne est délicieux à l’apéritif, avec des canapés de foie gras, et va aussi accompagner superbement tout le repas, de l’entrée au dessert. Je suggère de le servir frais, autour de 8 degrés; en se réchauffant dans votre verre, il va livrer tous ses arômes.

Il est très bien noté et a remporté de nombreuses distinctions: Wine Spectator 90/100, Médaille d’Argent: Concours Mondial de Bruxelles 2015, Médaille d’Argent Decanter World Wine Awards 2014, Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2015, Médaille d’Argent 3e Challenge to the Best French Wines for USA Miami 2013 et Médaille d’Or 3e Challenge to the Best French Wines for Asia Hong Kong 2013

CHAMPAGNE GUY DE CHASSEY BRUT CUVÉE RÉSERVÉE NICOLAS D'OLIVET MILLÉSIME 2013 GRAND CRU. 

Ce vin est le fruit d’un assemblage de 60% Pinot Noir et 40% Chardonnay. Remuage manuel, vieillissement: 5 ans Dosage: 8.5 g/L 12^o d’alcool.

J’ai aussi dégusté ce champagne. 

Belle robe dorée. Cordon de fines bulles persistant. Un nez minéral sur la craie et le silex qui s’ouvre sur le tilleul, le poivre noir, la mirabelle et l’amande, avec des notes de pâtisserie.

Les nombreuses bulles qui éclatent en bouche produisent une vive sensation de fraîcheur et de plaisir. C’est un vin très structuré et généreux en notes de marmelade de poire, de raisin et de pomme. Une finale élégante marquée par la minéralité et la fraîcheur.

Ce superbe Champagne sera excellent à l’apéritif avec de la brioche, un plateau de fromages et des fruits secs. Il sera extraordinaire pendant le repas, avec les fruits de mer, avec des poissons blancs, une blanquette de veau, de la volaille, ou avec des pâtes aux palourdes. Il se rendra jusqu’au dessert, où il servira de modérateur au sucre.

C’est un champagne qui a reçu de nombreuses distinctions: Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2015, Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2012, Médaille d’Argent aux Vinalies Internationales 2012.

Champagne Guy de Chassey BRUT MILLÉSIME 2008 GRAND CRU. Assemblage de 50% Pinot Noir et 50% Chardonnay. 

La mousse est fine sur une belle robe or. Le nez est délicat, et l’on note des fruits jaunes confits, des fleurs suaves à maturité et des touches d’épices. La bouche toute en vinosité rappelle la marmelade de fruits: pêche, abricot, avec une pointe grillée.

Champagne Guy de Chassey SEC GRAND CRU. Assemblage de 70% Pinot Noir et 30% Chardonnay. 

Effervescence généreuse, sa mousse blanche tranche sur sa robe ambrée. Parfums de fleurs blanches suaves, une pointe d’épices, d’agrumes et de fruits blancs au sirop. En bouche, on retrouve le bel équilibre des deux cépages. Le Pinot Noir et le Chardonnay.

Et finalement:

Champagne Guy de Chassey BRUT CUVÉE ANTIDE GRAND CRU. Issu exclusivement de vieilles vignes. Assemblage 50% Pinot Noir et 50% Chardonnay vinifié et élevé en fût de chêne. 

Robe or clair. Un nez doucement boisé marqué sur un fond de fruits rouges et de pâtes de fruits. Attaque charnue, bulle fine, un style très frais, long, bien lié. Une longue finale boisée et fruitée.

Les Premiers Crus Classés sont: 

Champagne Guy de Chassey BRUT CUVÉE EUPHRASIE PREMIER CRU. Assemblage de 85% Chardonnay 2012 et 15% Pinot Noir 2011, sélectionné sur le terroir propriété du Domaine, classé Premier Cru sur la commune de Tauxières-Mutry. 

Belle robe or pâle, cordon persistant de fines bulles. Parfum de fleurs blanches suivi de notes d’agrumes confits, associé à des notes pralinées et meringuées, signe d’une belle évolution. Bouche généreuse et franche, où l’on retrouve le citron confit, le kiwi à pleine maturité, sur un floral ample et suave.

Champagne Guy de Chassey EXTRA BRUT PREMIER CRU. Un "Blanc de Noirs", 100% Pinot Noir. 

Belle robe dorée. Le nez est porté par des fruits blancs en pleine maturité, avec une jolie touche d’agrumes confits. La bouche est menée par une belle tension de jolies notes aromatiques (marmelade de mandarine et de citron) avec une finale fraîche et minérale.

Et finalement:

Champagne Guy de Chassey BRUT ROSÉ PREMIER CRU. Vin d’assemblage de 2012: 70% Pinot Noir et 30% Chardonnay. 

Le Pinot Noir, dont une partie est vinifiée en rouge, provient de très vieilles vignes des Coteaux Champenois, élaboré sur les terroirs du domaine dans la commune de Bouzy. Remuage manuel, 4 ans de vieillissement. Dosage 9 g/L, 12^o d’alcool.

J’ai dégusté ce champagne. 

Belle robe rose, brillante, aux reflets de rose zircon. De petites bulles nombreuses et gracieuses. Le nez est tout en nuances, dominé par les fruits d’été: mûre, cassis, griottes, cerise, abricots. Des nuances d’agrumes et d’épices douces.

Tout d’abord fin et subtil en bouche, ce champagne se révèle ensuite riche et complexe avec une masse de fruits croquants, dont le mariage repose sur l’équilibre entre la puissance du Pinot Noir, la finesse du Chardonnay et l’acidité naturelle du raisin. Une finale doucement gourmande pour ce rosé délicat et bien construit, pour une bouche décidément festive.

Le champagne rosé est le champagne de l’amour par excellence. On peut le boire à l’apéritif, en communion avec l’être aimé. Il est aussi sublime pendant le repas avec des crustacés et surtout le homard, le crabe des neiges, la langouste, les écrevisses. Il est incroyable avec des fromages au lait de brebis ou de chèvre. Je suggère toujours de le servir assez frais, à 8 ^oC.

Le Champagne Guy De Chassey Brut Rosé Premier Cru est très bien noté et a remporté de nombreuses distinctions: Wine Spectator 92/100, Médaille d'Or aux Concours Mondial de Bruxelles 2018, 1 étoile au Guide Hachette 2018, 1 étoile au Guide Hachette 2017, Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2015, Médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2014, 2 étoiles au Guide Hachette 2013, Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2012.

Les Champagnes Guy de Chassey, issus des plus prestigieuses régions de la Champagne, ont un excellent rapport qualité-prix. Les agents intéressés peuvent contacter directement Mme Ingrid Oudart, qui pourra leur fournir toute l’information requise et des échantillons. 

Champagne Guy de Chassey
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1 place de la Demi-Lune
51150 Louvois
+33 3 26 57 04 45

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
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DOMAINE ANDRÉ CARL ET FILS 

Domaine familial de 6 hectares appartenant à une longue lignée de producteurs qui alliaient plusieurs activités agricoles, dont la viticulture. Ils vendaient leur vin au tonneau jusqu’en 1923, année où Marie-Louise et Adolphe Carl commencent à embouteiller. Le succès immédiat auprès des restaurants de la région les incite à se consacrer totalement à la vigne et à la production de vin.

Dans les années 1960, leur fils, André, prend la direction du domaine avec Marguerite, son épouse. Ils créent un caveau de dégustation qui leur attire une belle clientèle. La direction du domaine est confiée à leur fils, Olivier, en 2000, dont l’objectif est de réduire l’utilisation des produits de synthèse pour une vinification plus naturelle. Il est rejoint par son épouse Anne en 2007, qui l’encourage à aller plus loin. Ils songent alors à une conversion à l’agriculture biologique. 

Olivier et Anne Carl

Olivier Carl s’explique: «Nous avons fait le choix d’exploiter une surface de vignes à taille humaine, ce qui nous permet d’être, au quotidien, en contact direct avec nos vignes, nos sols et nos vins. Nous accompagnons nos raisins de la vigne au verre et élaborons ainsi des vins à notre image.»

La conversion au bio est très complexe et a exigé de la part de la famille Carl plusieurs années d’observation, de réflexion et d’interrogations, pour exclure tout insecticide, pesticide, désherbant ou engrais chimique des vignes.

Ils ont dû réapprendre le travail mécanique du sol, léger et peu profond, et ont parfois dû innover. Ils ont apprivoisé les plantes naturellement présentes dans leurs vignes pour en faire des auxiliaires qui protègent, nourrissent et embellissent le vignoble. Ils ont recréé les conditions favorables au retour des insectes protecteurs et d’une faune et d’une flore en harmonie avec les vignes.

En somme, ils se sont rapprochés de la terre pour la comprendre, la sentir, la travailler de leurs mains, pour qu’elle transmette à leurs vins sa force et sa minéralité.

Le domaine produit du Riesling, du Gewurztraminer, de l’Auxerrois, du Pinot Blanc, du Pinot Noir, du Chardonnay et du Sylvaner.

Les vendanges sont déterminées par la maturité du raisin. Elles sont effectuées manuellement.

Le raisin est pressé de façon douce et lente dans un pressoir pneumatique. Les jus extraits sont placés en cuves de débourbage pendant 24 heures, puis acheminés en cave dans des foudres de bois, dont certains vieux de plus de cent ans.

Le travail en cave est également bio. Les Carl ont fait le choix d’intervenir le moins possible dans l’élaboration de leurs vins. Cette démarche, paradoxalement, exige beaucoup plus de temps de suivi et une présence quotidienne en cave.  

Lorsque les jus sont placés dans des tonneaux, ils font confiance aux levures naturellement présentes dans le raisin, pour leur fermentation.

À la grande joie d’Olivier et d’Anne, ils ont obtenu le logo AB d’ECOCERT sur les étiquettes du millésime 2015 après trois ans de conversion et de dur labeur.

Ils élaborent des vins tranquilles rouges, blancs et rosés et des Crémants blancs et rosés. Depuis 2015 ils élaborent aussi, par curiosité et par plaisir, un Riesling et un Sylvaner «nature», en petites quantités, pour une clientèle ciblée.

Le Domaine André Carl et Fils produit 4 styles de vins:

La Gamme tradition, les Cuvées Spéciales, les Vendanges Tardives et les Crémants.

LA GAMME TRADITION comprend les vins suivants: 

Carl Sylvaner «Vieilles Vignes» AOC Vin d’Alsace. Sec et frais, mêlant ses arômes de mirabelle et de pêche de vigne, ce vin accompagnera élégamment les fruits de mer ou la raclette.

Carl Auxerrois AOC Vin d’Alsace. Sec et fruité, il laisse apparaître une bouche pleine et agréable. Il accompagne à merveille la charcuterie, les tartes flambées ou un poisson grillé.

Carl Riesling AOC Vin d’Alsace. Le nez de cette cuvée de caractère présente une belle minéralité. Issu de vieilles vignes âgées de plus de trente-cinq ans, ce Riesling annonce une bouche ciselée et compacte, à l’acidité délicate. Il accompagne les poissons en sauce et les viandes blanches.

Carl Muscat AOC Vin d’Alsace. On retrouve, dans ce Muscat, tout le croquant des grains de raisin. Les arômes de mandarine et son bouquet délicat viennent enrichir ce vin léger que l’on ne manquera pas de servir à l’apéritif ou avec les asperges.

Carl Pinot Gris AOC Vin d’Alsace. Le nez complexe de ce Pinot Gris s’allie parfaitement avec une attaque souple et ronde. Capiteux, opulent, il convient tout particulièrement aux grands repas, foie gras, viandes blanches ou volailles.

Carl Gewurztraminer AOC Vin d’Alsace. Très expressif, ce Gewurztraminer est élégant, subtil, et doté d’une grande finesse. Il se marie aux plats exotiques, au foie gras et aux fromages de caractère.

Carl Pinot Noir AOC Vin d’Alsace. La robe est d’un rouge rubis éclatant. Les tanins sont soyeux et subliment ce vin, qui se servira avec les viandes rouges et les fromages.

LES CUVÉES SPÉCIALES: 

Carl Gewurztraminer «Cuvée d’Anne» AOC Vin d’Alsace. Ce vin est marqué par la surmaturité. Les fruits confits et l’acidité témoignent de la belle origine de ce Gewurztraminer. La bouche est gourmande et pleine de richesse et de rondeur. Il se dégustera seul ou accompagné d’un dessert.

Carl Gewurztraminer «Cuvée de Lison» AOC Vin d’Alsace. Les raisins ont été récoltés deux semaines après les vendanges, ce qui confère à ce vin de douces notes de raisins de Corinthe. Il ravira vos apéritifs et sublimera vos desserts. 

Carl Gewurztraminer «Expression» AOC Vin d’Alsace. À nouveau disponible depuis 2017!

Carl Rose des Sables AOC Vin d’Alsace. Ce rosé d’été est équilibré. Frais et rafraîchissant, idéal pour les longues soirées en terrasse, les salades et les grillades.

Carl Pinot Noir «Authentique» AOC Vin d’Alsace. Disponible depuis l’automne 2017.

Carl Pinot Noir «Terre de Granite» AOC Vin d’Alsace. La robe est d’un rouge rubis éclatant. Les tanins sont soyeux et structurent ce vin, qui se servira avec les viandes rouges et les fromages.

LES VENDANGES TARDIVES:

Carl Riesling AOC Vin d’Alsace. On y retrouve toute la richesse et la gourmandise des raisins surmûris, par-dessus la note acidulée propre à ce cépage. Ce Riesling marie douceur et fraicheur, sa touche sucrée accompagnera les desserts fruités.

Carl Gewurztraminer AOC Vin d’Alsace. Disponible depuis le printemps 2017.

LES CRÉMANTS: 

Carl Crémant d’Alsace Brut. La bulle est fine et la mousse épaisse. Le nez est brioché, la bouche est fruitée et dotée d’une acidité fraîche et tendre. Idéal à l’apéritif, mais également tout au long d’un bon repas.

Carl Crémant d’Alsace Rosé. Issu à 100% du cépage Pinot Noir, ce Crémant vous surprendra par sa couleur saumonée et ses arômes fruités. Son acidité fraîche et ses bulles fines en font un Crémant de grande classe.

Carl Crémant d’Alsace «L’Instant R» Riesling. Issu à 100% du cépage Riesling, ce Crémant vous surprendra par sa fraîcheur. Fruité et acidulé, il développe de beaux arômes d’agrumes sur une minéralité bien présente. Parfait avec les fruits de mer, les huîtres, ou tout simplement à l’apéritif.

La production globale du domaine est de 38 000 bouteilles.

J’ai dégusté les vins suivants: 

Carl Gewurztraminer «Expression» AOC Vin d’Alsace 2016, 13^o d’alcool.

Agriculture biologique certifiée ECOCERT, sur sols argilo-limoneux, granitiques et graveleux. Vignes de plus de 30 ans orientées sud-est/ouest. Vendanges manuelles à l’automne. Vinification traditionnelle en foudre, fermentation traditionnelle sur lies.

Robe jaune avec des légers reflets dorés. Riche bouquet exubérant et complexe de fruits exotiques: ananas, litchis, mangue, fruit de la passion, mais aussi d’agrumes. Intense parfum de rose et d’épices.

En bouche c’est un vin ample, suave et exubérant, avec beaucoup de caractère. Son acidité est plus discrète que pour d’autres vins de la maison. Des arômes intenses de rose, de litchi et d’épices ravissent le palais. Une formidable persistance en bouche.

Il s’associe aux cuisines du monde épicées et alliant souvent le sucré-salé. La puissance du Gewurztraminer les emporte dans un corps à corps sensuel et passionné. Il se marie merveilleusement avec les fromages «goûteux» : le Munster, le Livarol, le Pont l’Évêque. Au dessert il est parfait avec une bombe glacée, un tiramisu, ou une charlotte à Mayotte aux mangues mûres.

La production pour cette étiquette est de 4500 bouteilles. Valeur commerciale du Carl Gewurztraminer Expression AOC Vin d’Alsace 2016: 13€, HT.

J’ai dégusté ensuite le Carl Riesling Tradition AOC Vin d’Alsace 2016, 12^o d’alcool. Vin biologique certifié ECOCERT depuis 2015.

Vignes orientées sud-est/ouest. Sols argilo-limoneux, granitiques et graveleux. Vinification traditionnelle. Vieillissement sur lies en foudres.

Robe jaune pâle, brillante avec des reflets verts. Parfums sur le fruit, d’une grande finesse: citron, pamplemousse, pêche, poire, fruits compotés; viennent ensuite des notes florales: jasmin, chèvrefeuille, tilleul. Arrivent après le cumin, l’anis, la réglisse et le fenouil. On perçoit finalement une minéralité ciselée.

En bouche il est ample, minéral, racé et délicatement aromatique, d’une finesse exquise, mais aussi d’une vivacité que l’on apprécie jusqu’en fin de bouche.

C’est un vin gourmand, qui accompagne superbement les huitres aux saveurs iodées. Il va mettre en valeur les saveurs subtiles des crustacés. Il est unique pour embellir la saveur du caviar, si difficile à marier avec les vins. Délicieux avec les poissons en sauce, avec la volaille et les viandes blanches. Incomparable dans la préparation d’une blanquette de veau et du risotto. Il se marie très bien avec des fromages de chèvre et de brebis.

Je suggère de le servir très frais, autour de 7 ^oC. Il aura bien le temps de se réchauffer dans votre verre et de vous livrer tous ses arômes. C’est un vin prêt à boire, mais qui peut se bonifier en bouteille pendant des décennies.

La production pour cette étiquette est de 4000 bouteilles. Valeur commerciale du Carl Riesling Tradition AOC Vin d’Alsace 2016: 10 € H.T.

J’ai finalement dégusté le Carl Crémant d’Alsace Brut Bio. Un assemblage d’Auxerrois, de Pinot Blanc, de Riesling et de Chardonnay, 12^o d’alcool.

Ce vin est bio au vignoble comme au chai. Sa méthode d’élaboration est identique à celle du Champagne.

Le Crémant d'Alsace est le leader incontesté des mousseux français après le Champagne, mais le Crémant d’Alsace bio de la maison Carl est exceptionnel.

Belle robe jaune pâle. Petites bulles de mousse épaisse. La finesse du bouquet s’épanouit sur des parfums d'agrumes, de fleurs blanches et de fruits blancs et jaunes: pêche et poire, enrobés de notes briochées.

Bouche équilibrée, marquée par une acidité fraîche et tendre. L’Auxerrois apporte des arômes épicés et soyeux et sa bonne teneur en alcool. Le Pinot Blanc apporte sa légèreté et son fruité, le Riesling sa vivacité, et le Chardonnay l’élégance, l’onctuosité et la finesse. La palette aromatique prolonge celle du nez.

Idéal à l’apéritif avec des amuse-bouche, mais aussi tout au long du repas, avec des fruits de mer, des poissons, des viandes blanches, une bonne omelette, des fromages à pâte molle et à croûte fleurie comme le brie. Il est bon également au dessert avec un sorbet aux framboises ou aux bleuets, avec une tarte ou une bonne charlotte. Je suggère de le servir très frais, à 5 ^oC. Ce Crémant est agréable jeune, mais peut se conserver en cave environ 5 ans.

La production pour cette étiquette est de 9 000 bouteilles. Valeur commerciale du Carl Crémant d’Alsace Brut Bio: 12€ H.T.

Les agents intéressés peuvent joindre directement les vignerons Olivier et Anne Carl, qui pourront leur fournir toute l’information requise et des échantillons.

Anne et Olivier CARL - Vins Bio Carl

E.A.R.L. CARL André
2 Impasse de Muhlenheim
67650 DAMBACH-LA-VILLE - France
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Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
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La maison a été fondée en 1902 par Giulio Ferrari, qui rêvait de produire en Italie un vin comparable au meilleur champagne.

Il se prépare longuement, se graduant d’abord de l'Impérial Regia Scuola di Agraria San Michele dans l’Adige, ensuite il se gradue de l’École de Viticulture de Montpellier et finalement se spécialise dans la chimie vinicole à Geisenheim. Il part ensuite travailler en Champagne pour découvrir leurs secrets et les ramener chez-lui.

Il ramène à Trento des plants de Chardonnay, alors inconnu en Italie. Il les multiplie dans ses terres, d’où il essaimera dans plusieurs régions italiennes. Ses premiers mousseux forcent l’admiration. Ils sont très chers, mais le succès est tel, qu’il n’arrive pas à suffire à la demande. Déjà, en 1906, il remporte la médaille d’or de Milan.

Après 50 ans de travail intense et magnifique, monsieur Ferrari, qui n’avait pas d’héritiers, se cherchait un successeur pour continuer son œuvre. Il était en affaires avec Giulio Lunelli, avec qui il avait ouvert un magasin de vins et d’alcools fins en 1929. Giulio Lunelli avait deux atouts: un grand talent pour les affaires, et plusieurs enfants pour prendre la relève un jour. La Cantina Ferrari passe aux mains des Lunelli en 1952, mais ce n’est pas donné, car ils doivent lui payer trente millions de lires de l’époque, soit environ 5 ans de revenu total. 

Avec beaucoup de sérieux et de talent, Giulio Lunelli réussit à augmenter la production de 9 000 à 100 000 bouteilles au moment où il passe la main à ses fils Franco, Gino, et Mauro, en 1972. 

Mauro, qui est le chef de chai, va se lancer dans des recherches qui donneront vie à plusieurs styles de mousseux pour répondre au goût du jour, toujours en évolution. Il parvient à amener les mousseux Ferrari à un sommet d’excellence inégalé. Aujourd’hui c’est Marcello, fils de Franco, qui est le maître de chai de la maison. Il a fréquenté l'Institut agraire de San Michele all'Adige, une des plus prestigieuses institutions viticoles de l'Italie, a obtenu également un diplôme en agriculture de l'Université de Milan et a perfectionné ses compétences par une expérience pratique en Californie, en Afrique du Sud et en Allemagne, Il a produit son premier vin Ferrari en 1995.

Chez Ferrari, on prend la qualité très au sérieux. Ils ont une équipe de 6 ingénieurs agronomes et de 8 œnologues qui contrôlent tout le processus, de la vigne à la bouteille. Ils travaillent avec 500 vignerons indépendants qui suivent à la lettre leurs recommandations. Pour certains perlés, ils ont leurs propres vignes.

Ferrari produit 11 types de mousseux: Brut, Rosé, Demi-Sec, Maximum Brut, Maximum Demi-Sec, Maximum Rosé, Perlé, Perlé Rosé, Perlé Nero, Riserva Lunelli et Giulio Ferrari.

Leur gamme répond à la demande et au goût du public, avec toujours le souci de l’excellence. 

Ils produisent aujourd’hui près de 5 millions de bouteilles, tout en conservant et même améliorant la qualité de leurs vins. À Ferrari, on ne fait que des mousseux.

Le grand rival de Ferrari, pour le plus fin mousseux d’Italie par la méthode classique, est Franciacorta, de Lombardie. Tous les deux sont excellents. Le Franciacorta est un vin ample, tandis que le Ferrari est vertical et ciselé.

Chez Ferrari, on prend le temps qu’il faut. Leur Giulio Ferrari, qui est un de leurs meilleurs vins, repose sur lies pendant 10 ans. Peu de vins, même en Champagne, peuvent prétendre une aussi longue bonification sur lies. 

J’ai dégusté le générique de la maison, qui est le Ferarri Brut, Blanc des blancs, donc 100% Chardonnay, créé en 1902; il titre 12,5^o d’alcool.

Le raisin est cultivé dans plusieurs communes du Trentin, à une altitude de plus de 300 mètres sur le niveau de la mer. Vendanges manuelles, maturation de 24 mois avec des levures naturelles produites exclusivement par la maison Ferrari.

Robe jaune paille très belle. Petites bulles qui viennent jouer, joyeuses, avec votre langue et votre palais. Arômes délicats et complexes: fleur d’oranger, chèvrefeuille, acacia, citronnelle, pomme golden, poire, biscuit. 

En bouche c’est un vin tout en finesse, et en fraîcheur. Élégant et équilibré, avec une belle acidité, une texture croquante qui goûte le biscuit sorti du four et le goût des fruits mûrs. Une finale en fraîcheur qui prolonge le plaisir avec une touche saline. Ce vin est l’expression de l’harmonie parfaite entre le terroir du Trentin et le cépage Chardonnay. 

Le Ferrari Brut est disponible à la SAQ, code 10496898. Prix 24,55$. 

Liens : 

Cantine Ferrari 

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Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
Président du Club des Joyeux
SamyRabbat.com
LaMetropole.com
Touristica.ca

J’ai rencontré Serge Laville, photographe et œnologue de grand talent, Maître de Chai dans un ranch du désert de l’État de Washington, au nord de l’Oregon, qui m’a accordé cette entrevue:

RH – Serge, vous avez été initié aux grands vins français dès votre tendre enfance. Racontez-nous ce miracle.

SERGE LAVILLE – Roger, j’ai eu la chance d’avoir un grand père, Pierre Blanchard, qui avait une excellente connaissance des grands vins français. Il était le directeur des achats du groupe Felix Potin et le bras droit du président du groupe, qui était André Mentzelopoulos, propriétaire du célèbre Château Margaux. À cette époque, le groupe détenait de nombreuses épiceries fines sur Paris et la région parisienne.

Durand les grands repas familiaux, la joie de mon grand-père était de mettre sur la table de grands vins français, essentiellement des Bordeaux, des Bourgognes et des Champagnes. Ces vins accompagnaient les délices de la cuisine de ma grand-mère.

J’avoue qu’à cette époque, j'étais trop jeune pour boire ces vins et apprécier leur qualité; j'étais plutôt intéressé à construire des modèles réduits en balsa, qui éventuellement pouvaient voler. Mais j'étais fasciné par les étiquettes et le fait que tous ces vins que mon grand-père débouchait avec précaution étaient beaucoup plus vieux que moi. J’avais tout de même, malgré mon jeune âge, la chance de goûter ces vins avec extrême modération, et je me souviens d’avoir eu un penchant pour les vieux Portos et les Champagnes millésimés. Une récente visite chez mon frère m’a permis de goûter à nouveau un Porto de la cave de mon grand-père, millésime 1912, qui était l’année de sa naissance.

RH – Jeune adulte vous rêviez d’être photographe, et en même temps le vin vous attirait.

SERGE LAVILLE –  Après mon service militaire, mon rêve était de faire des photos aériennes. J’ai eu la chance de trouver un emploi dans un magasin de modèles réduits situé à Vienne, dans le nord de la vallée du Rhône. Le modélisme radiocommandé est devenu ma passion et mon métier. J’ai construit à cette époque de nombreux prototypes d’avions et d’hélicoptères capables d’embarquer un appareil photo ou une caméra vidéo. Après quelques résultats décevants au début, je suis arrivé à créer un modèle professionnel en 1990 et j’ai commencé alors un nouveau métier, celui de photographe aérien.

À cette époque, j’adorais cuisiner et accompagner mes repas avec de bons vins. Tous mes amis adoraient les bons vins, et le vin est devenu ma passion. Je voulais comprendre tous ses secrets et j’ai joint le groupe de dégustation «Le Carré de Dionysos», dirigé par Marie-Laure Sylvestre. C’est avec eux que j’ai découvert les régions viticoles françaises et que j’ai eu accès à des vins fabuleux. J’ai appris les différents types de vins et la façon de les vinifier, les caractéristiques des cépages et des terroirs, et j’ai aussi appris à déguster à l’aveugle. Ces connaissances me rendront bien des services plus tard.

RH – Comment avez-vous connu Devin Corkrum Derby, le patron de Spring Valley Vineyard, dans la Vallée de Walla-Walla, et dans quelle mesure il va orienter votre vie?

Vue aérienne du vignoble de Spring Valley 

SERGE LAVILLE – Lors d’un de mes voyages aux États-Unis, j’ai eu l’occasion de faire une halte à Walla Walla et de rendre visite à une relation de longue date, que j’avais rencontrée autrefois dans le village de Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne. Nous sommes en mai 2000 et je profite de mon passage à Walla Walla pour découvrir les différentes caves et déguster les vins locaux. Je suis étonné par l'intensité de ces vins, leur charpente avec de l'équilibre et de la fraicheur. Il y a alors 2 étiquettes qui me semblent très intéressantes: Cayuse et Spring Valley Vineyard. Je rencontre Christophe Baron de Cayuse et Devin Derby de Spring Valley la même semaine et je suis stupéfait par leurs vins.

Je me rends compte de la possibilité d’une nouvelle carrière pour moi. J’ai une bonne connaissance du vin, mais très peu d'expérience, et je me dis: «Tout est possible, c’est l'Amérique!» En plus, pendant mon premier séjour à Walla Walla, j’ai fait la rencontre de Madeleine, qui deviendra mon épouse deux ans plus tard.

RH – Vous retournez à Walla Walla un an plus tard et là, vous scellez votre destin.

SERGE LAVILLE – Oui, je revois Devin Derby dans un restaurant de Walla Walla où je travaille comme cuisinier. Il m’invite au ranch et me fait goûter les millésimes 1999 et 2000. Ces vins sont fabuleux, avec beaucoup d'énergie. En plus, Devin est un photographe qui a beaucoup de talent. Je me rends compte que c’est un homme très débrouillard, un peu comme moi. Il est capable de tout faire avec ses mains et n’a peur de rien. Nous sympathisons et en 2002, il me propose un travail à temps partiel. Je deviens vite le premier ouvrier de cave de Spring Valley et j’en suis fier.

J’abandonne finalement la photographie aérienne, car je sens que l’avenir de cette profession est compromis par la possibilité de l’invasion des drones grand public, que l’on commence à voir dans les salons professionnels.

RH – Que faites-vous au début, au ranch Spring Valley Vineyard?

SERGE LAVILLE – J’apprends beaucoup avec Devin. Je fais beaucoup de nettoyage, je m’occupe de la maintenance des machines, de pomper les vins des fûts en cuves, et vice-versa; c’est moi qui sulfite les barriques. Je suis définitivement, l’ouvrier de cave, l’homme à tout faire, le «col bleu», mais l’ambiance et le lieu sont fantastiques. Je me rends compte que le travail du vin est difficile et délicat et que les employées doivent être à la hauteur de la tâche. Les conditions sont parfois très dures, avec des écarts de température qui passent de +40 à -30 degrés Celsius et il n’est pas question de se plaindre.

RH – Devin décède en 2004 mais avant, il a eu le temps de vous initier à tous ses secrets de la vigne et du vin.

SERGE LAVILLE – Oui, j’ai passé 3 vendanges avec Devin et sa femme Mary. Pendant les vendanges de 2004, il commence à me faire confiance et il me laisse faire le vin, car il est très occupé avec la paperasserie et passe beaucoup de temps dans son bureau. Même si je n’ai aucune nomination à l'époque, je deviens petit à petit le «responsable du chai». La production augmente de 900 caisses en 1999 à 2500 caisses entre 2000 et 2003 et à presque 4000 caisses en 2004. Je travaille à plein temps pendant les vendanges et plutôt à mi-temps le reste de l'année.

RH – Son départ vous plonge dans la tristesse, mais vous décidez de rester pour poursuivre son héritage. En 2005 vous êtes nommé Maître de Chai.

SERGE LAVILLE – Après le décès de Devin, j’ai décidé de continuer à travailler pour Spring Valley. Je me sentais à la hauteur pour faire les vins, mais je n’avais aucune idée de la partie administrative. Dean Derby embauche un nouveau «Winemaker» pour remplacer Devin. Nous travaillons ensemble pour les assemblages du millésime 2004 et nous mettons en bouteille le fabuleux millésime 2003. En juillet 2005, Château Saint Michelle devient notre partenaire, je deviens un des employés du groupe et on me nomme «Assistant Winemaker».

RH – Votre effort et votre talent portent des fruits assez vite et dès mai 2009 vous êtes nommé Vigneron du mois par le Wine Business Monthly.

SERGE LAVILLE – Oui, je me rappelle, cela m’a fait très plaisir. C’est toujours agréable de voir une reconnaissance de l’effort de l'équipe de Spring Valley. Le métier de vigneron n’est pas aussi facile qu’il paraît. Il y a sans cesse quelque chose à faire ou à réparer. Il faut constamment goûter pour prendre les bonnes décisions. Il faut s’adapter au changement du climat. Il faut être à l'écoute de ses clients et de leurs remarques sur les qualités qu’ils recherchent. Le monde du vin est en constante évolution et il faut souvent se remettre en question. Enfin, lorsqu’on est vraiment un amoureux du vin comme moi, on ne prend pas ce métier à la légère.

RH – Est-ce que votre épouse Madeleine et vos deux jeunes filles, Claire et Anna, aiment la vie de vigneron?

Serge avec sa femme Madeleine et leurs filles, Claire et Anna 

SERGE LAVILLE – La vie de vigneron est une vie très intense mais vous savez, Roger, quand vous aimez votre travail, tout le reste va bien mieux. J’ai toujours été à la recherche de trouver des emplois que j’aime pour trouver un bon équilibre dans ma vie et celle de ma famille. Mes parents ne m'ont jamais poussé à devenir avocat ou médecin, ils m'ont plutôt suggéré de faire ce qu'il me plait, mais de façon sérieuse. Je travaille très dur et je ne compte jamais mes heures, mais au bout du compte, cela me donne une très bonne énergie dans ma vie de couple et de parent. J’ai reçu une bonne éducation, mes parents sont très cultivés. La politesse, le respect, les manières, sont très importantes pour moi. Mon père était comme moi très pris par son travail, mais il a toujours pris le temps de m’apprendre des choses et je fais de même avec mes enfants. Mes parents m'ont appris que le travail est très important dans la vie et que rien n'est gratuit. Il faut travailler pour gagner son pain. Lorsque mes enfants et Madeleine se plaignent parfois de mes voyages d’affaires un peu trop longs, je leur réponds: «Cela fait partie du métier».

RH – Peut-on vraiment dire que Walla Walla est un désert? Parlez-nous du climat, de l’hydrographie et de sa configuration géographique.

SERGE LAVILLE – En fait, la ville de Walla Walla est un petit oasis au milieu du désert. Toute la verdure de Walla Walla repose sur une irrigation intense. La traduction du mot des amérindiens est «Many Water». Le climat est définitivement désertique. Durand l’été les journées sont ensoleillées, chaudes et sèches, mais les nuits sont fraîches. Nous sommes plus proches du climat de l'Afrique du Nord que de celui de Bordeaux, même si nous sommes sur la même latitude. La vallée de Walla Walla est relativement plate. À l’est, il y a les «Blue Mountains» qui nous apportent un peu de nuages et de brouillard durant les froids hivers. Au nord, ce sont les «Palouse Hills», un paysage ondulant qui a une moyenne de 600 mètres d’altitude. Spring Valley est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Walla Walla. Au sud, nous sommes déjà en Oregon avec des vignobles plantés sur des terrains caillouteux. À l’ouest, il y a des terres plus froides avec très peu de vignobles.

RH – Présentez-nous le fondateur Uriah Franklin Corkrum et sa femme Katherine, qui ont quitté le Far West pour s’établir à Walla Walla.

SERGE LAVILLE – Uriah était propriétaire d’environ 1214 hectares de terre, dans les années 1900. Comme d’autres fermiers il cultivait le blé. Sa première femme est morte pendant un accouchement. Il épousera Katherine un peu plus tard. C’étaient des pionniers qui probablement ne se plaignaient jamais et travaillaient très dur.

RH – Le ranch de Spring Valley a produit du blé pendant plus d’un siècle. Quand se transforme-t-il en domaine vinicole?

SERGE LAVILLE – La première plantation de vigne date de 1993, avec 1 hectare de Merlot. C’est le début d’une grande histoire. En 1995, 10 hectares seront plantés en Merlot et en Cabernet Franc. En 2000, le vignoble totalise environ 16 hectares et de nouveaux cépages sont ajoutés: Syrah, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot. En 2007, le vignoble s’élargit à 26 hectares.

RH – Quelle est la configuration du ranch actuellement, en extension et en production de blé et de raisin?

SERGE LAVILLE – Environ 365 hectares de blé et 45 hectares de raisin.

RH – Avec quels cépages avez-vous commencé à vinifier et quels sont ceux que vous développez présentement?

SERGE LAVILLE – Le premier vin, c’est l’Uriah 1999, un assemblage de Merlot, de Cabernet Franc et de Petit Verdot, qui étaient plantés dans le vignoble. Actuellement, nous travaillons beaucoup le Malbec, la Syrah et le Viognier. D’autres cépages importants du vignoble sont le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et le Merlot.

RH – Quel type agriculture préconisez-vous et pourquoi?

SERGE LAVILLE – Nous pratiquons une agriculture durable, mais non biologique. Les vendanges sont uniquement faites à la main, car nous voulons limiter le triturage et les niveaux trop élevés de tanin. Nous pratiquons parfois des vendanges vertes quand cela s’avère nécessaire. J’aime avoir un feuillage intense au-dessus des fruits; cela donne de l’ombre au fruit pendant les longues journées ensoleillées. Par contre, lorsqu’on ne laisse pas des feuilles trop proches des fruits, cela favorise une bonne circulation d’air et évite les maladies.

Vendanges manuelles à Spring Valley 

RH – Vous travaillez votre vignoble avec minutie.

SERGE LAVILLE – Beaucoup de travail est fait à la main. Même si les machines sont de bonne qualité, rien ne remplace l’œil et le cerveau humains. Il ne faut pas oublier que le vin est une relation entre l’homme et la nature, et si nous retirons l’homme et le remplaçons par des machines, le vin perd son âme. Nous avons la même équipe dans les vignes depuis 20 ans. Cette équipe est à l'écoute du vignoble, elle connait parfaitement presque chaque plant de vigne. Notre succès repose sur cette équipe expérimentée qui travaille souvent dans des conditions difficiles. Lorsque je bois un verre de Spring Valley, j’ai toujours une pensée pour ces gens qui restent dans l’ombre.

RH – Quelle est votre philosophie en tant que winemaker, sur les levures, le bois et la chimie?

SERGE LAVILLE – Je suis un traditionaliste et je respecte le travail des anciens. Les techniques modernes de vinification sont primordiales pour les grosses productions de vin et elles permettent d’obtenir une excellente qualité à moindre coût. Mais nous sommes une petite cave et employer ces techniques modernes ne nous permettrait pas de nous différencier des autres. Le but ultime, pour moi, c’est de créer un vin haut de gamme, sur mesure et unique.

Donc, ma philosophie c’est: «Moins d’intervention c’est mieux». Vendanges manuelles uniquement. Pour les fermentations alcooliques nous vinifions soit avec nos propres levures naturelles, soit avec des levures sèches réhydratées qui proviennent d’un vendeur de bonne réputation. Si nous utilisons des activateurs de fermentation; ils sont composés à 100% de levures œnologiques inactivées: c’est une nutrition organique d’origine biologique et non une nutrition inorganique de synthèse chimique.

Le bois est important, mais il ne doit pas dominer. Nous l’utilisons avec précaution. Trop de bois, ou de mauvais bois, peut ruiner nos efforts à créer un vin équilibré. Selon les cépages et le millésime, nos vins contiennent entre 10 et 50% de bois neuf. Tous nos fûts sont français et ont une capacité entre 225 et 500 litres. Aucun copeau de bois ni de poudre de bois n’est ajouté.

Pour la fermentation malolactique, tout est naturel, rien n’est ajouté. Toutes nos fermentations sont faites à température ambiante de cave, rien n’est réchauffé. Les cuves se réchauffent naturellement pendant les fermentations. Il n’y a aucun pompage, tout se fait par gravitation. Les fruits sont éraflés, mais non écrasés. Nous rajoutons une certaine quantité de rafles sur certaines fermentations et certains cépages pour aider les levures. L'acidité sur tous nos vins est naturelle, sans aucune addition d’acide. Pas de rajout d’eau non plus, ni d’addition de sucre, de tannins, de couleur ou d’autres choses. Pas de collage, ni de filtration pour les rouges. Nous ne filtrons que les blancs et les rosés.

Le pigéage se fait à la main 2 fois par jour, et l’ouillage de toutes les barriques, une fois par semaine. Les fermentations malolactiques finissent généralement en janvier dans un cellier à peine chauffé. Tout est très lent, si l'on compare notre méthode de travail aux vins industriels. Notre procédé est lent, difficile et coûteux, mais nous sommes dans le haut de gamme.

L’équipe au chai: Kate Derby, Allan Crum et Serge Laville 

RH – Vous avez apporté aux vins de Spring Valley une touche très française dans l’élégance et la finesse, laissant de côté l’opulence et la puissance propre aux vins de climat chaud. Bien que Bourguignon, n’imprimez-vous pas une griffe plutôt bordelaise à vos vins?

SERGE LAVILLE – Vous êtes un bon dégustateur. J’ai été très influencé par les vins de Bordeaux. Grâce à la cave de mon grand-père, et plus tard à mes propres finances, j’ai eu l’occasion de goûter presque tous les grands Bordeaux, du millésime 1955 à 1995. Donc c’est vrai, ma palette est influencée surtout par les vins de Bordeaux. De plus, à Spring Valley, nous nous focalisons surtout sur des assemblages à base de cépages bordelais. Voilà pourquoi votre remarque est correcte: il y a beaucoup d’influence bordelaise dans nos vins.

RH – Combien de sortes de vins produisez-vous actuellement?

SERGE LAVILLE – Une dizaine: Le seul blanc, c’est le Viognier, 1^er millésime en 2016, environ 200 caisses.

Nous avons un rosé de Cabernet Franc avec peu d’alcool, 11,5% alcool, 1^er millésime 2016, 200 caisses.

L’Uriah est un assemblage à base de Merlot et de Cabernet Franc, 1^er millésime 1999, environ 3000 caisses.

Le Frederick est un assemblage à base de Cabernet Sauvignon, 1^er millésime 2001, environ 3000 caisses.

Le Katherine est généralement 100% Cabernet franc, 1^er millésime 2007, 600 caisses.

Le Sharilee 100% Petit Verdot, 1^er millésime 2010, 200 caisses.

Le Muleskinner 100% Merlot, 1^er millésime 2001, 400 caisses.

Le Derby 100% Cabernet Sauvignon, 1^er millésime 2001, 400 caisses.

Certaines années, nous produisons un Malbec, 1^er millésime 2014, 200 caisses, et une Syrah avec moins d’alcool et beaucoup de rafle, un peu dans le style de Côtes du Rhône, 1^er millésime 2014, 200 caisses. Voilà, nous sommes occupés.

RH – Quelle est votre production, en nombre de bouteilles?

SERGE LAVILLE – Environ 10 000 caisses par an, soit 120 000 bouteilles

RH – Quels sont vos principaux marchés étrangers?

SERGE LAVILLE – Très peu d’exportation. Nous sommes distribués au Canada et au Royaume-Uni. Les volumes sont encore petits.

RH – Lorsque Spring Valley Vineyard est venu intégrer le groupe Ste Michelle Wine Estates en 2005, est-ce que cela s’est bien passé?

SERGE LAVILLE – Le partenariat avec le groupe Ste Michelle est fantastique. Le groupe ne «touche pas» à cette perle. Tout reste intact: mêmes employés, même philosophie, très peu de changements et beaucoup d’investissement et d'amélioration. Je suis encore impressionné par ce groupe. Ce sont des leaders, quand on parle de rapport qualité-prix. Le groupe fait extrêmement attention à conserver les différences entre chaque cave et ne veut surtout pas se retrouver à vendre un même produit sous différentes étiquettes, ce qui serait contraire à leur philosophie et à leur prestige. Jamais un de mes supérieurs ne m’a dit ce que je devais faire. Ils sont là pour nous aider en cas de pépin, mais préservent par-dessus tout notre indépendance. Pour preuve, goûtez nos vins; ils sont totalement différents de ceux des autres caves.

RH – L’esprit de famille et des traditions semblent avoir été toujours très forts chez les Corkrum; il suffit de lire les étiquettes des vins.

SERGE LAVILLE – Oui, c’est très important pour Dean et Shari. Le respect des ancêtres et leurs efforts, le respect des terres que les générations passées ont cultivées. Mon assistante Kate Derby Raymond est une de leurs petites filles. Elle apporte la touche familiale féminine dans l'équipe plutôt masculine. Elle a développé une excellente palette, connait les vins à la perfection et aide aux nombreuses tâches: travail de cave, traçabilité, relations publiques… Nous sommes une petite équipe et l’ambiance est parfaite. C’est très important pour le produit final, si les employés sont heureux dans leur travail. Je considère que j’ai réussi mon devoir de manager et je peux vous assurer que les vins sont probablement meilleurs grâce au bon moral des troupes.

RH – J’aimerais que nous dégustions ensemble cinq de vos vins les plus représentatifs, en commençant par: Spring Valley Vineyard Uriah Walla Walla Valley 2014, 56% Merlot, 48% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot, 2% Malbec, 14,3^o d’alcool. L’étiquette exhibe le portrait du fondateur.

SERGE LAVILLE – C’est un assemblage de Merlot-Cabernet franc. Le premier millésime date de 1999. C’est le vin le plus difficile à produire. Les quantités varient en fonction des millésimes, car le Merlot est très sensible au froid (perte de rendement dans les années de gel) et surtout au chaud (qualité médiocre pendant les vendanges trop chaudes). Nous passons énormément de temps sur cet assemblage, et je dois dire que ce vin bénéficie des meilleurs lots de Merlot et de Cabernet Franc. Nous utilisons les lots les plus complexes avec un maximum de caractéristiques des cépages et du terroir. Nous essayons également de le bâtir pas trop fort en alcool. Ce vin est généralement assemblé avec beaucoup de parcelles de vignes plantées entre 1995 et 2001. Élevé 18 mois en fût de chêne de 225 litres.

RH – Magnifique robe rouge profond, avec des reflets d’améthyste. Bouquet très gourmand de cassis, de cerise rouge, de framboise et de fraise, un soupçon de violette et de pruneau, un deuxième nez apporte des épices douces: cardamone, cannelle, et même un peu de cuir.

En bouche, c’est un vin ample, avec une texture onctueuse, des tanins soyeux, une acidité agréable apportée par la fraicheur du Cabernet Franc. Une finale légèrement épicée qui caresse avec élégance. Un vin de longue garde qui sera à son meilleur en 2022.

Quels mariages proposez-vous avec ce vin, suggérez-vous de le carafer et à quelle température aimez-vous le servir?

SERGE LAVILLE – Le Canard et l’agneau rôti accompagnent parfaitement ce vin. Ouvrez la bouteille quelques heures avant le repas, et servez-le à environ 16-17 degré Celsius.

Le Spring Valley Vineyard Uriah Walla Walla Valley 2014 n’est pas disponible au Québec pour le moment.

RH – Je suggère que nous dégustions maintenant votre Spring Valley Vineyard Katherine Corkrum Walla Walla Valley 2013, 100% Cabernet Franc, 14,1^o d’alcool. L’étiquette montre le portrait de la seconde épouse du fondateur.

SERGE LAVILLE – Le premier millésime date de 2007. Je revenais d’un voyage en France, dans le village de Chinon, en Val de Loire. L'appellation Chinon est 100% Cabernet Franc. La qualité du Cabernet Franc à Spring Valley a toujours été excellente. Il me restait quelques barriques non utilisées après avoir fait tous les assemblages. Un petit coup de fil au boss et voilà, nous avons créé une nouvelle étiquette.

Ce vin est surtout assemblé avec des parcelles de vignes plus jeunes, plantées en 2007. Nous voulons beaucoup de fruit avec une touche de verdure. Nous élevons ce vin 18 mois en fûts de 225 et 500 litres avec un minimum de bois neuf.

RH – Robe rouge foncé, reflets violets. Bouquet de feuille de cassis froissée, de framboise, de fraise, de violette, et une touche de réglisse et de poivre.

Ample et onctueux en bouche, charnu, souple, élégant, bien balancé, des tanins abondants mais fins, une matière fruitée riche. Une longue finale extrêmement gourmande. Un vin de longue garde qui sera à son meilleur en 2020.

Quels mariages proposez-vous?

SERGE LAVILLE – Il est parfait avec la charcuterie, le saucisson en brioche, des fromages avec du pain de campagne. On doit le servir à environ 15-16 degré Celsius. Ouvrez les bouteilles quelques heures avant de servir.

Spring Valley Vineyard Katherine Corkrum Walla Walla Valley 2013 est disponible en IP chez Galleon, code 102744QC-STK. Prix 89$ la bouteille de 750 ml, en caisse de 6.

RH – Dégustons maintenant le Spring Valley Vineyard Frederick Walla Walla Valley 2013, 80% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 10% Merlot, 14,4^o d’alcool. Frederick, c’est Frederick Corkrum, le deuxième fils d’Uriah et de Katherine, très attaché à sa famille, à sa ferme, et passionné de football.

SERGE LAVILLE – Le premier millésime est le 2001. C'est un vin plus angulaire et musclé. Définitivement un vin de garde. Nous essayons toujours de mettre un maximum de Cabernet Sauvignon dans cet assemblage, cela varie de 55% à 80%, selon le millésime. Après nous essayons d'inclure du Merlot et du Cabernet Franc et de trouver le bon équilibre. C'est un vin plus impressionnant que l 'Uriah, mais je pense que l 'Uriah est plus complexe, surtout avec un bon accord avec les mets.

RH – Robe rouge foncé, belle et sombre. Bouquet de cassis, de cerise noire, d’épices, de cèdre et de poivron vert. On remarque aussi des notes de réglisse, de moka et de boîte à cigares.

En bouche c’est un vin ample, puissant, avec des tanins abondants mais veloutés, une masse fruitée et agréable qui est accompagnée d’une jolie fraîcheur. Une très longue finale savoureuse. Il sera à son zénith vers 2023.

Quels mariages proposez-vous?

SERGE LAVILLE – C'est une bonne idée de carafer ce vin puissant. Il se marie très bien avec le bœuf, les plats en sauce, le filet mignon. Servez-le entre 16 et 18 degrés.

Spring Valley Vineyard Frederick Walla Walla Valley a obtenu le 39^e rang lors du classement 2017 du TOP 100 du Wine Spectator.

Il est disponible à la SAQ, code 13221617, en Spécialité par lots, Espace cellier. Prix 80$.

RH – Dégustons maintenant le Spring Valley Vineyard Nina Lee Walla Walla Valley 2012, 100% Syrah, 14,5^o d’alcool.

Remarquons que les vins hommage aux hommes de la famille sont souvent des vins d’assemblage et les vins hommage aux femmes sont plutôt des monocépage.

Nina Lee Moore a été l’épouse de Frederick. C’était une artiste, danseuse de vaudeville, qui s’est produite dans les théâtres du nord-ouest du Pacifique. Frederick la remarque en 1928 et l’épouse l’année suivante. On dit que ce fut un mariage heureux.

Robe rouge intense, reflets de saphir. Bouquet de violette, de myrtille, de cassis, de cerise noire, de mûre, de cacao, de poivre et de vanille.

Ample et fruité en bouche, avec des tanins soyeux, un bel équilibre entre l’acidité et l’alcool. Une finale longue et fraîche. Un vin avec beaucoup de charme et d’élégance. Il a de belles années devant lui.

Quels mariages proposez-vous?

SERGE LAVILLE – Il faut le carafer. Nous sommes sur une année très concentrée, avec beaucoup de tannins. Servez le relativement frais entre 15 et 16 degrés pour que l'alcool ne domine pas.

Il se marie très bien avec la viande de gibier ou un bon méchoui, car ce vin aime l’agneau rôti à la broche, sur les braises d'un feu de bois.

Spring Valley Vineyard Syrah Nina Lee, millésime 2012 est disponible en IP chez Galleon, code 102186QC-STK. Prix 90$ la bouteille de 750 ml, en caisse de 6.

RH – Nous allons finalement déguster le merveilleux Spring Valley Vineyard Derby Walla Walla Valley 2015, 100% Cabernet Sauvignon, 14,5^o d’alcool. Le nom de Derby s’est incorporé au domaine des Corkrum lorsque Dean Derby a épousé en 1954, Shari, petite-fille d’Uriah Corkrum, le fondateur. Il est très important dans l’histoire du domaine, car c’est Dean qui y a implanté la vigne en 1993.

SERGE LAVILLE – Premier millésime en 2001; l'idée c'était de faire un monocépage de Cabernet Sauvignon, un vin de longue garde. Nous sélectionnons toujours le plus beau lot de Cabernet Sauvignon. Pas le plus impressionnant, mais le plus équilibré, pas trop tannique, et nous recherchons une grande longueur de bouche et des arômes puissants. Le vin passera 20 mois en fûts de 225 litres, dont 50% neufs. Ce vin comporte les raisins d’un lot situé à 600 mètres d'altitude, qui est vendangé très tard. Nous limitons cette étiquette à 400 caisses par an, soit 4800 bouteilles.

RH – Robe rouge intense, avec un cercle bleuté. Arômes mûrs de cassis et de cerise noire, mais aussi de cèdre et d’épices. Un second nez nous dévoile des notes de réglisse, de moka et de vanille.

En bouche c’est un vin ample, généreux, puissant, avec des tanins très intéressants, une belle fraîcheur; la masse fruitée et épicée est gourmande. Une très longue finale.

Un vin de gastronomie qui va se conserver au moins jusqu’en 2027.

Quels mariages proposez-vous?

SERGE LAVILLE – Pour moi il est parfait avec un canard à l'orange, des paupiettes de veau, des plats en sauce. Il faut le carafer à l'avance si possible. Servir frais, à 15 ou 16 degrés.

Spring Valley Vineyard Derby Walla Walla Valley n’est présentement pas disponible au Québec.

RH – La production de vins aussi exceptionnels vous demande, je suis sûr, énormément de temps, de surveillance et de patience. Avez-vous encore le loisir de pratiquer la photographie ou d’avoir d’autres occupations?

SERGE LAVILLE – Oui, je passe la plupart du temps à travailler, mais en même temps, je vous l'ai dit, il ne faut pas compter les heures, dans ce métier. C'est de la haute couture, il faut prendre son temps, ou faire autre chose. Si vous décidez de travailler vite (surtout pendant les vendanges), vous pouvez faire de bons vins, mais jamais des vins exceptionnels. Il faut choisir quantité ou qualité. Il est très rare de pouvoir faire les 2 à la fois.

J'ai une très bonne équipe qui m'épaule. Kate a joint l'équipe en 2011 et Allan Crum en 2014. Ils font tout le travail de cave. Ce sont des gens passionnés comme moi. Je leur donne une bonne marge de manœuvre, car c'est très important d'avoir une équipe soudée. Je ne veux pas qu'ils viennent au travail sans enthousiasme. Je veux qu'ils soient motivés; c'est comme cela que l'ont fait des vins supérieurs, avec une équipe gagnante.

Il y a toujours des moments de l'année où les vins demandent un peu moins d'attention. Entre les mises en bouteilles et les vendanges, c'est un peu plus calme et là j'en profite pour m'occuper de mes voitures anciennes (allemandes et irlandaises des années 1970 à 1985), j'adore travailler le bois aussi et m'occuper du jardin potager. Et puis il y a de très bons drones pour faire de la photographie sur le marché, maintenant. Je n'ai pas pu résister à en acheter un, mais je suis très content de travailler dans le vin, car presque tout le monde peut aujourd’hui faire mon ancien métier de photographe avec un minimum d'investissement.

RH – Merci, Serge Laville, de m’avoir accordé cette entrevue.

SERGE LAVILLE – Merci Roger, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Vous posez de très bonnes questions, et j'aime la façon dont vous décrivez nos vins. Vous avez du talent.

Liens: 

Spring Valley Vineyard Estates 

Représentés au Québec par Vins Philippe Dandurand
1304, avenue Greene, Westmount (Québec) H3Z 2B1 

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Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
Président du Club des Joyeux
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À Limoux, le carnaval dure 4 mois, c’est le plus long du monde. Le Crémant et la Blanquette coulent à flots. Les Limouxiens et les Limouxiennes sont les rois et les reines de la fête.

Limoux revendique la paternité de la première bulle au monde. Il faut dire que les vins mousseux étaient connus dans l’ancienne Grèce et à Rome, mais le secret de leur fabrication s’était perdu. C’est à la toute fin du règne de François Ier que les Bénédictins de l’Abbaye de Saint Hilaire, voisine de Limoux, produisirent le premier vin effervescent de France, en 1531.

La Blanquette et le Crémant de Limoux sont faits par la méthode traditionnelle. Ce qui diffère, c’est sa composition. Pour élaborer la Blanquette de Limoux, il faut au minimum 90% de Mauzac, c’est la règle d’or. On peut ensuite ajouter du Chardonnay ou du Chenin, les deux autres cépages autorisés par l’appellation AOC Blanquette de Limoux. Le vin doit vieillir au minimum 9 mois.

Le Crémant de Limoux doit contenir majoritairement du Chardonnay et peut être complété par du Chenin, du Mauzac et du Pinot Noir. C’est le Chardonnay et le Chenin qui lui apportent sa grande vivacité. Il doit vieillir au minimum 12 mois.

Sieur d’Arques Première Bulle Bio, Appellation Crémant de Limoux, 74% Chardonnay, 14% Chenin blanc, 9% Pinot noir et 3% Mauzac, 12,5^o d’alcool, contient 7,5 grammes de sucre résiduel au litre.

Proches des Pyrénées, les sols du Limousin sont argilo-caillouteux. En été, les jours sont chauds et les nuits fraîches. Sieur d’Arques pratique l’agriculture biologique dans une partie de leur vignoble et l’agriculture durable et responsable dans l’ensemble des 205 viticulteurs adhérents au groupe.

Les vendanges sont effectuées manuellement. Le vin est élevé en bouteilles sur « lattes » et conservé dans des caves souterraines pendant deux à trois ans.

Robe jaune paille avec des reflets émeraude. Des petites bulles persistantes qui viennent jouer avec nos lèvres, notre langue, notre palais, et qui nous chatouillent jusqu’au fond de notre gorge. Bouquet de tilleul et d’aubépine, de pomme verte, de poire, de miel d’acacia, de fruits confits, de citron et de coing.

En bouche c’est un vin ample et gras, vif, avec une acidité rafraichissante, beaucoup de minéralité. Des arômes très fins de coing, de fruits exotiques et une longue finale gourmande.

Cette Première Bulle bio est une joie infinie lorsque dégustée sur une terrasse l’été, à cause de sa grande fraîcheur. C’est aussi une merveille avec un plateau d’huitres, avec des fruits de mer, mais elle est aussi tout à fait indiquée pour les spécialités du Limoux, dont je vous fais ici une brève description:

Le pebradó, un gâteau apéritif à pâte torsadée, agrémentée de poivre.

L'artichaut au foie salé.

Le canard à la limouxine, préparé dans une sauce au safran aux grains d'ail entiers.

La fricassée de Limoux à base de porc, servie avec sa garniture de haricots blancs et de couenne.

Le limos, une couronne briochée des rois.

Les pescalhos, qui sont des crêpes cuites dans une friture d'huile.

Le nougat mou de Limoux d'amande et de miel.

Je suggère de toujours servir ce crémant à 7 °C. On peut le garder en cave jusqu’à cinq ans.

Sieur d’Arques Première Bulle Bio est disponible à la SAQ, code 13533261 Prix. 19,95$. 

Toques et Clochers, une idée géniale 

Toques et Clochers est une vente aux enchères caritative dont une partie des bénéfices va à la rénovation des 42 clochers des villages de l'aire d'appellation Limoux, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine historique et architectural local.

Chaque année, un village de l'appellation est sélectionné pour accueillir la fête populaire rassemblant près de 30 000 personnes et célébrer la rénovation de son église.

LIENS : 

Sieur d’Arques 

La fête des Toques et Clochers

Représenté au Québec par Vins Philippe Dandurand
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Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
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J’ai dégusté le Taittinger Brut Réserve, AOC CHAMPAGNE, 40% Chardonnay, 50% Pinot noir et 10% Pinot Meunier, 12.5° d’alcool.

Le raisin provient de 35 vignobles différents. Ce champagne contient aussi des vins de réserve d’environ 10 millésimes. Il est élevé entre 3 et 4 ans en cave, pour atteindre sa pleine maturité aromatique et une constance de goût que l’on retrouve année après année.

J’ai fait sauter le bouchon avec un bruit franc et sec qui annonce la fête. Quelle idée d’ouvrir un champagne en le faisant soupirer. On fait éclater des feux d’artifice à la fête. On annonce bien les événements heureux avec vingt-et-un coups de canon, alors pourquoi faire faire un petit soupir ridicule au bouchon qui libère le champagne? Moi, j’aime le bouchon qui fait Boum! Parce que le Taittinger Brut Réserve mérite le feu d’artifice!

L’or liquide se déverse dans ma coupe, les petites bulles, joyeuses dansent la samba. Elles éclatent avec un bruit sec qui chatouille l’oreille. Ensuite, la mousse s’assagit un peu mais demeure persistante. À cause des bulles, les parfums entrent dans la danse et dégagent leurs notes de magnolia, d’acacia, de fleur d’oranger, et deviennent gourmands quand finalement ils se transforment en pêche et en brioche.

Il ne faut pas se presser, toute la magie est là.

Je reste quelque temps à le humer; il me transporte dans un monde heureux. L’attente est presqu’une souffrance, car la bouche gourmande veut participer à la fête; alors je trempe à peine mes lèvres pour ressentir le picotement des petites bulles. Leur caresse ressemble aux préliminaires de l’amour. Les gens pressés n’atteindront jamais le nirvana. Moi je prends tout mon temps avant d’accueillir cette merveille dans ma bouche et de laisser que ma langue jouisse de sa fraîcheur, de sa douceur, de sa vivacité, tandis que mon palais capte ses arômes délicats pour que finalement, dans une longue caresse, le délicieux liquide disparaisse dans le fond de ma gorge.

Je vais le méditer quelques secondes les yeux fermés, avant de laisser éclater ma joie et d’aller cueillir une autre gorgée.

Taittinger Brut Réserve est disponible à la SAQ, code 10968752. Prix 58,50$.

LIENS : 

Taittinger 

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Roger Huet
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À l’occasion de la première visite à Montréal de Sue Hodder, vinificatrice en chef du vignoble australien Wynns Coonawarra Estate, j’ai eu l’opportunité de découvrir ses vins.

La région de Coonawarra est une des plus anciennes régions vinicoles d’Australie. Elle est connue comme «la terre rose», à cause de son sol qui est constitué d’une dune de calcaire rose, large de 20 kilomètres, et qui longe la côte du sud. Le climat est frais, à cause des vents froids qui remontent du pôle austral, ce qui permet une culture magnifique de certains cépages, comme le Chardonnay.

Le domaine Wynns Coonawarra Estate a célébré 60 ans d’existence et de succès dans la production de vins en 2017.

Sue Hodder, la vinificatrice en chef, a acquis une grande expérience en Californie d’abord, et à Bordeaux ensuite, avant de rejoindre la Wynns. Elle a signé cette année son 25^e millésime.

En 2010 elle a reçu, conjointement avec Allen Jenkins, vigneron en chef avec avec qui elle fait équipe, le titre de Winemaker of the Year du Gourmet Traveller Wine, et en 2016 elle a été nommée Winemaker de l’année par l’Australian Society of Viticulture and Oenology, avec son adjointe Sarah Pidgeon.

Dans une salle privée du restaurant L’Aurochs de Brossard, nous avons dégusté sept millésimes du BLACK LABEL CABERNET SAUVIGNON, un des plus emblématiques d'Australie. Ils étaient précédés d’un excellent Chardonnay 2016, d’un Shiraz 2015 et d’un Cabernet Sauvignon-Shiraz-Merlot 2014.

J’ai été frappé par la qualité du Wynns Coonawarra Chardonnay 2016, qui est un Chardonnay de climat froid qui mûrit lentement. Il titre 13,6^o d’alcool.

Vieilli partiellement en fûts de chêne français neufs et anciens, et en cuve inox pour préserver la fraîcheur et le fruit. Robe jaune paille avec de reflets vert citron. Parfums de pêche et d’abricot, de poire également, de noix de cajou, de vanille et de biscuit.

Ample en bouche, très parfumé, avec une acidité rafraîchissante, un bel équilibre et un peu de minéralité. Une finale agréable et invitante. Ce Chardonnay 2016 est disponible en importation privée au prix de 21,45$.

Nous avons ensuite dégusté une verticale des Black Label Cabernet Sauvignon, millésimes 1994, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014 et The Siding 2013.

Tous des vins d’une très belle facture, et très gourmands. J’ai été réellement séduit par le millésime 1994, qui après 24 ans conserve toute sa vigueur et toute sa fraîcheur et peut encore se garder en cave de nombreuses années.

J’ai adoré le millésime 2012, qui est un vin parfaitement accompli. Robe rouge intense avec des reflets améthyste.

Bouquet riche de cassis, de cuir, de réglisse, de moka et de vanille, avec encore un peu de poivron, car c’est un cépage de climat froid.

En bouche c’est un vin grandiose, avec des tanins puissants, mais arrondis. Des arômes de cassis, de musc et de cuir. On perçoit de la minéralité. Un parfait équilibre entre l’acidité et l’alcool, et une finale longue et délicieusement épicée.

J’ai aussi bien aimé le millésime 2014, 13,5^o d’alcool. Un vin de style qui a une structure très équilibrée. Robe rouge pourpre. Bouquet plein d’énergie, de cassis, de cerise noire, de mûre, de cèdre et d’épices. Un deuxième nez dégage des nuances d’olive noire, de réglisse, de violette et de tabac.

Ample et puissant en bouche, tannique, avec une belle masse de petits fruits noirs, une bonne acidité, et une longue finale épicée et pleine de fraîcheur.

Le Wynns Black Label Cabernet Sauvignon 2014 est disponible en IP, en caisses de 6, au prix de 27,70$ l’unité.

LIENS : 

Wynns Coonawarra Estate 

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Représentés par Mark Anthony Wines & Spirits 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., directeur des produits de spécialités et Portfolio Manager des marques étrangères représentées au Québec
Tél.: 514 798-5306

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Vins de Wynns Coonawarra Estate

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
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Rick Sayre, œnologue en chef de Rodney Strong Vineyards, m’a accordé cette entrevue:

RH – Parlez-nous de vous, Rick.

RICK SAYRE – J’ai été embauché par Rod Strong en 1979. Auparavant j’avais surtout travaillé dans le vignoble de la Simi Winery, à Healdsburg, où j’ai commencé à élaborer du vin.

En moins de trois mois, Rod m’a promu assistant winemaker en pensant qu’il avait trouvé son homme. Dans les 9 années suivantes, j’ai travaillé avec des œnologues connus comme Zelma Long, Robert Stemmler, Mary Ann Graf et, le plus célèbre, André Tchelistcheff. André m’a pris sous son aile, tout le temps qu’il a travaillé comme œnologue conseil. Il a été mon mentor et m’a appris les principes de la vinification et de l’élevage des grands vins. 

Rick Sayre jeune, avec André Tchelistcheff 

RH – Qui était Rodney Strong et comment est-il arrivé dans le monde du vin? 

RICK SAYRE – La première passion de Rod était la danse. Il a fait une grande carrière en Europe et a été danseur étoile pendant 4 ans au Lido de Paris. En 1951, il retourne aux États-Unis pour danser et enseigner, mais ayant découvert la cuisine française, il savait que son prochain projet serait dans un domaine touchant à la gastronomie.

En 1959, il se retire officiellement de la danse, épouse sa partenaire Charlotte Ann Winson et fait des projets pour commencer une nouvelle carrière dans la production de vin. Quand on lui demandait la raison, il répondait: «Je savais que je ne pouvais pas être un vieux danseur, mais je peux être un vieux producteur de vin».

RH – Parlez-nous de Rodney Strong Vineyards.

RICK SAYRE – En 1959, Rod et Charlotte Strong fondent Tiburon Vintners à Tiburon, CA.

Trois ans plus tard, ils achètent un vieux vignoble et une vieille cave à Windsor.

En 1970, Rod décide de construire un nouveau chai dans un nouveau vignoble appelé River East, dans la région de Healdsburg.

Rod a acheté et planté la plupart des meilleurs vignobles que nous avons aujourd’hui, même dans le Sonoma County.

RH – Qui contrôle le domaine actuellement?

RICK SAYRE – Tom Klein et sa famille ont racheté Rodney Strong Vineyards en 1989.

RH – Combien de vignobles avez-vous actuellement?

RICK SAYRE – Nous avons 14 vignobles et produisons des vins dans les meilleures appellations de Sonoma County: Alexander Valley, Russian River Valley, Chalk Hill, Dry Creek Valley, Knights Valley, Petaluma Gap et Sonoma Coast

RH – Comment avez-vous fait pour produire des vins de catégorie internationale?

RICK SAYRE – Rodney Strong Vineyards s’est maintenu à la fine pointe des nouvelles techniques de vinification, ajoutant en 1998 des presses à grappes entières et des fermenteurs rotatifs en acier inoxydable. En même temps, on commençait à bâtir une nouvelle cave.

L'année suivante, le chai a été achevé, et on l’a équipé avec plus de 40 000 fûts de chêne français et américain.

En 2003, Rodney Strong Vineyards installe le plus grand système de production d'énergie solaire de cave vinicole en Amérique du Nord

En 2005, on a construit une cave dans la cave, baptisée Artisan Cellar, à la fine pointe de la technologie pour la transformation et la production de micro-lots pour les vins de Réserve et de monocépage.

En 2014, Rodney Strong Vineyards a aménagé une nouvelle cave de fermentation équipée avec des cuves de fermentation carrées en acier inoxydable de la maison La Garde, du Québec, pour maximiser l'espace dans le bâtiment.

RH – Quel style d’agriculture pratiquez-vous: raisonnée, bio ou biodynamique? Et quelle certification avez-vous éventuellement?

RICK SAYRE – Rodney Strong Vineyards est certifiée agriculture raisonnée, certifiée carbone neutre, et en plus nous adhérons à un programme de gestion des propriétés agricoles visant à restaurer l'habitat du poisson et de la faune et à améliorer la qualité de l'eau. 

RH – Quels cépages cultivez-vous?

RICK SAYRE – Rodney Strong Vineyards se concentre sur les cépages classiques français, avec d’une part les cépages bordelais: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec and Sauvignon Blanc et d’autre part les cépages bourguignons: Chardonnay et Pinot Noir

RH – Quelle est votre production totale en nombre de bouteilles, et quelles sont les proportions dédiées aux entrées de gamme, aux vins de moyenne gamme et aux grands vins?

RICK SAYRE – Nous produisons environ 75 000 caisses annuellement, soit quelque 900 000 bouteilles, desquelles:

• 66% sont des entrées de gamme (Sonoma County Tier),
• 31% sont nos vins Premium (Estate Tier), et
• 3% nos grands vins, Super Premium (Vins de réserve et mono-cépage).

RH – Quoi de neuf dans la production de vins de votre domaine? 

RICK SAYRE – D’abord, notre Rosé de Pinot Noir. Élaboré dans un esprit d'excellence et d'innovation, à partir de 100% Pinot Noir de la Russian River Valley. Il est présenté dans un emballage audacieux.

Ensuite, notre vin d’assemblage rouge Upshot, qui est un assemblage non traditionnel de Zinfandel, de Merlot, de Malbec, de Petit Verdot et de Riesling, fait à 100% de fruits du comté de Sonoma, principalement d'Alexander Valley et de Knights Valley.

Finalement, notre production à la Rowen Wine Company, qui est une marque de vin rouge visionnaire qui n'est pas liée à la tradition, mais fondée dans l'emblématique vignoble de Cooley Ranch, où les cépages bordelais prospèrent sur un sol volcanique et dans un terrain escarpé qui dépasse les 600 mètres d'altitude.

RH – Quelles sont vos vins qui vous donnent le plus de joie?

RICK SAYRE – Avec 50 ans dans l'industrie du vin, je constate que le vin crée généralement le momentum, mais c’est en général le momentum qui fait la beauté du vin! Je n'ai pas de vin préféré, mais je peux vous dire ce que je bois à la maison. Depuis que je fais la plupart de la cuisine, j'aime utiliser plusieurs vins au cours du repas. Je vais généralement commencer par notre Charlotte's Home Sauvignon Blanc pour accompagner les apéritifs ou le Chardonnay Chalk Hill pour le premier plat et les plats légers. Pour le second plat ou des plats plus lourds, je vais me tourner vers un pinot noir comme le Pinot Noir de la Russian River Valley, qui se marie très bien avec le poisson grillé ou légèrement fumé. Si nous mangeons du bœuf, je vais toujours sortir un Cabernet Sauvignon.

RH – Merci de cette entrevue, RICK SAYRE.

RH – Rick m’a fait parvenir quelques bouteilles, que je vais déguster et décrire pour vous.

Commençons par le Rodney Strong Estate Vineyards Chalk Hill Chardonnay 2015, 13,5^o d’alcool.  

En 1965, Rod Strong a été le premier à planter du Chardonnay dans ce qu’il serait connu plus tard comme la zone viticole américaine de Chalk Hill (AVA), établie officiellement en 1983. La région, comme toute la Russian River Valley, a des sols composés de cendres crayeuses d’origine volcanique, qui confèrent un caractère minéral subtil aux vins.

Fermentation et élevage pendant 12 mois, en fûts de chêne français neuf à 97% et 3% en cuve inox, avec bâtonnage fréquent.

Ce vin porte la signature de Rick Sayre et de Justin Seidenfeld.

Belle robe dorée tendre, brillante. Parfum de pomme et de poire, d’amande grillée, de fleur d’acacia, de biscuit et de beurre frais.

En bouche c’est un vin puissant, particulièrement bien équilibré, rond et souple, avec une belle masse fruitée, des arômes épicés et un soupçon de minéralité qui lui confère beaucoup d’élégance. Une longue fin de bouche fraîche.

Ce Chardonnay est agréable à l’apéritif, mais c’est aussi un vin d’accompagnement de repas. Très bon avec un risotto à la courge, avec des spaghettis aux palourdes au safran, excellent avec des poissons savoureux tels que le flétan grillé, le saumon et la truite. Merveilleux avec une assiette de fromages.

Je suggère de le servir frais autour de 7 ^oC. Il peut se garder en cave jusqu’à trois ans.

Le Rodney Strong Estate Vineyards Chalk Hill Chardonnay 2015 sera disponible à la SAQ Spécialité à partir de septembre. Code 11368847. Prix 27$.

Passons aux rouges, avec en premier lieu les Cabernet Sauvignon, en commençant par le plus célèbre: Rodney Strong, Alexander’s Crown, Cabernet Sauvignon Single Vineyard 2014, 14,5 degrés d’alcool.

L’Alexander Valley a une longueur de 35 km, et une élévation entre 45 et 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il accueille 3 vignobles de Cabernet Sauvignon. Le Brothers, qui se trouve sur les collines les plus au nord où la température est la plus chaude, le Rockaway, au milieu de la vallée où la chaleur est tempérée par la brise du Pacifique, qui donne un Cabernet Sauvignon classique, et l’Alexander’s Crown, qui se trouve le plus au sud. La température est la plus fraîche et le Cabernet Sauvignon est plus délicat, plus féminin. Pourtant, à peine 18 kilomètres séparent ces trois vignobles.

Alexander Valley, créé en 1971, est le premier vignoble qui a produit du Cabernet Sauvignon.

Élevage pendant 27 mois dans des fûts à 100% de chêne français, dont 56% neuf. Ce vin porte la signature de Rick Sayre, Justin Seidenfeld, Greg Morthole, Tom Klein (propriétaire) et de David Ramey (consultant).

Au vignoble: Doug McIlroy et Bob Steinhauer (consultant).

Robe rouge de belle intensité. Riche bouquet de cassis, de cerise noire, de mûre, de poivron et de violette. On perçoit en deuxième nez une touche de réglisse, de moka et de vanille.

En bouche c’est un vin puissant, avec des tanins virils mais souples; des arômes charmeurs d’épices, de cassis et de moka. Un bon équilibre entre les tanins et l’acidité. Une longue finale gourmande et légèrement épicée.

Ce Cabernet Sauvignon se mariera très bien avec une assiette de charcuteries, avec des aubergines frites, un rôti de bœuf, des fajitas, des brochettes de poulet, et avec le canard à l’orange. Il sera également bon avec des fromages à pâte molle comme le Camembert et le Brie. Je suggère de laisser reposer en carafe pendant une trentaine de minutes et de le servir à 17 ^oC. À boire maintenant ou à garder jusqu’en 2027.

Le Rodney Strong, Alexander’s Crown, Cabernet Sauvignon Single Vineyard 2015 sera disponible bientôt en importation privée, en caisses de 6, au prix de 99$ la bouteille.

Dégustons maintenant le Rodney Strong Estate Vineyards Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2015, 14,5^o d’alcool.

Le millésime 2015 a été très chaud, mais la récolte a été effectuée dans des conditions idéales. Vinifié avec soin et vieilli durant 18 mois en fûts de chêne français, dont 50% neufs, ce vin porte la griffe de Rick Sayre et de Justin Seidenfeld.

Robe rouge foncé aux reflets d’améthyste. Riche bouquet de cassis, de cerise noire, de cèdre et d’épices. Un deuxième nez apporte des notes de cuir, de réglisse, de moka, de chocolat noir et de vanille.

En bouche c’est un vin ample et puissant, bien charpenté, qui exprime la puissance des collines de la vallée d'Alexander avec une magnifique masse de fruits, mais aussi des notes d’herbes séchées et de poivre noir, et beaucoup de minéralité. Des tanins puissants mais intéressants, une belle acidité bien équilibrée avec l’alcool. Une finale longue et savoureuse.

Un très bon compagnon pour les grillades de bœuf, mais aussi avec le porc ou l’agneau en couscous. Il est bon également avec des champignons, et des pâtes. Je suggère de l’ouvrir au moins une demi-heure avant le service et de le servir autour de 16 degrés. Il est prêt à boire, mais pourra se garder en cave au-delà de 2020.

Le Rodney Strong Estate Vineyards Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2015, est disponible en importation privée en caisses de 12 au prix de 32,25$ l’unité.

Dégustons maintenant un excellent vin d’assemblage à prédominance Cabernet Sauvignon: Rodney Strong Symmetry Red Meritage Alexander Valley 2014, 80% Cabernet Sauvignon, 8% Malbec, 5% Merlot, 4% Petit Verdot et 3% Cabernet Franc, 14,5^o d’alcool.

Ils ont plus de 40 ans d'expérience dans la culture des cépages classiques français, à Alexander Valley. Ils sont cultivés sur des sols rocheux bien drainés, où les jours sont chauds et ensoleillées et les nuits fraîches. Vendanges à la main, vinification séparée en petits lots, dans la section Artisan Cellar. Cette installation équipée de petits réservoirs calibrés offre un niveau exceptionnel de qualité et répond à l'engagement de la famille Klein à produire des vins dans la plus pure expression de l’art de faire du vin. Seules les levures indigènes et la fermentation malolactique naturelle sont autorisées. Après environ 6 mois, chaque lot est goûté et classé. Seuls les vins classés dans les niveaux les plus élevés sont réservés pour le Symmetry Meritage.

Assemblage en fûts pour faciliter l'intégration du goût. Le vin vieillit 18 mois en fûts de chêne français, dont 56% neufs. Le millésime 2014 est un millésime exceptionnel. Le responsable au vignoble est Doug McIlroy, avec Bob Steinhauer comme consultant. Les responsables de la production de ce vin étaient Rick Sayre, et Greg Morthole, Tom Klein, propriétaire, et David Ramy, consultant.

Le Symmetry Meritage 2014 a une robe rouge profond avec des reflets presque noirs. Bouquet luxuriant de cassis, de cerise noire, de prune, de figue et de pétales de rose avec des notes d’épices, de champignons, de tabac et de vanille.

En bouche c’est un vin ample et généreux, avec des arômes fruités abondants, une belle acidité et beaucoup de minéralité. Ses tanins sont ronds et savoureux. Il se termine dans une longue finale harmonieuse.

Ce vin accompagnera avec bonheur les légumes grillés, le porc grillé, le gigot d'agneau braisé. Il est également délicieux avec la volaille noble telle que le faisan, la pintade, les cailles et l’oie. Il aime les sauces et les fromages à pâte molle. Je suggère de le servir à 17^o degrés. Il gagne à être mis en carafe pendant au moins une demi-heure. C’est un vin de longue garde qui est prêt à boire dès maintenant, mais qui s’améliorera en cave au moins jusqu’en 2024.

Le Symmetry Meritage 2014 est disponible en importation privée, en boîtes de 6, prix unitaire 75,25$.

Passons maintenant aux Pinot Noir de Rodney Strong. 

Après des Cabernet Sauvignon d’inspiration bordelaise, les Pinot Noir et les Chardonnay de Rodney Strong nous amènent à une facture carrément bourguignonne, avec des vins aussi présentés dans des flacons bourguignons. Ce sont toujours des vins travaillés artisanalement avec une vinification moderne, dont l’objectif c’est la plus grande qualité possible.

J’ai débuté la dégustation par le Rodney Strong Pinot Noir 2014 Appellation Sonoma Coast, 14,5^o d’alcool.

Sonoma Coast est située à l'extrémité sud et ouest du comté de Sonoma. C’est une région distincte, influencée par l'océan Pacifique, qui produit un Pinot Noir d'une complexité exceptionnelle. Ici, le climat produit des vins de Pinot Noir, très différents de ceux des régions plus chaudes.

Le raisin de ce vin provient de deux vignobles, dont l’un situé dans la zone la plus froide, la Green Valley, et l’autre dans la Petaluma Gap.

Après des soins particuliers dans la récolte et la sélection du raisin, le vin obtenu repose 10 mois en fûts de chêne français, dont 30% neufs. Ce vin porte la griffe de Rick Sayre et de Justin Seidenfeld.

Robe rubis clair, brillante. Bouquet de cerise rouge et noire, de fraise également, de framboise, de violette, de vanille et de pruneau. Un peu de sous-bois et de cuir.

En bouche c’est un vin équilibré, qui allie finesse et élégance à la puissance. Des tanins charmeurs et veloutés, une belle acidité. Des arômes de fruits rouges, mais aussi un peu épicés. Une longue finale parfumée.

Agréable à l’apéritif, surtout avec un plateau de charcuteries. Ce Pinot Noir accompagne avec gourmandise le risotto aux champignons, les pâtes aux palourdes, le saumon grillé et les fromages. Je suggère de le servir autour de 16 degrés, sans le carafer. Il est excellent aujourd’hui, mais on peut le garder en cave jusqu’en 2020.

Le Rodney Pinot Noir 2014 Appellation Sonoma Coast est disponible en IP en caisses de 12, au prix de 30$ l’unité. Il ne reste que quelques caisses, mais on attend un nouveau lot bientôt. 

Passons maintenant à un Pinot Noir d’une toute autre facture. Rod Strong a été le premier à cultiver du Pinot Noir dans la Russian River Valley en 1968. Les sols argilo-limoneux alluviaux sont très favorables à ce cépage et aujourd'hui, la Russian River Valley est l’une des principales régions productrices de Pinot Noir dans le monde.

Le Rodney Strong Estate Vineyards Pinot Noir Russian River Valley 2015, 14,5^o d’alcool est un vin qui montre beaucoup de caractère.

Après une surveillance minutieuse à la vigne et au chai pour laisser le terroir et le cépage s’exprimer, le vin vieillit 14 mois dans de petits fûts de chêne français, dont 35% neufs. Il porte la griffe de Rick Sayre et de Justin Seidenfeld.

Robe claire et lumineuse couleur rubis. Bouquet de cerise, de prune, de framboise et de fraise, avec une note de cassis, d’épices douces et un soupçon de vanille grillée.

Ample et généreux en bouche, où l’on retrouve la masse fruitée perçue au nez. Une bonne acidité et beaucoup d’équilibre et des tanins ronds et veloutés. Une fin de bouche gourmande et soyeuse.

Ce Pinot Noir sera délicieux à l’apéritif avec un plateau de charcuteries. Il sera également un merveilleux compagnon pour le poulet rôti, les aiguillettes de canard, le boudin blanc, un porcelet de lait rôti au four à bois. Je suggère de le servir à 16 ^oC sans le carafer. Il est prêt à boire, mais peut se conserver en cave jusqu’en 2022.

Le Rodney Strong Estate Vineyards Pinot Noir Russian River Valley dans le millésime 2015 sera disponible à la SAQ Spécialité en septembre. Code 11383502. Prix 27$.

La conclusion est que les vins de Rodney Strong Vineyards sont excellents. Ils embellissent une table, rehaussent les mets et moussent la convivialité entre les amis.

Liens: 

Rodney Strong Vineyards 

Pour les commandes en IP, ils sont représentés au Québec par Mark Anthony Wines & Spirits 

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Tél.:514 798-5306

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Vins de Rodney Strong

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., responsable des vins Rodney Strong

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
Président du Club des Joyeux
SamyRabbat.com
LaMetropole.com
Touristica.ca

Pour célébrer les 20 ans de présence au Québec, les Vignerons du Brulhois et l’Agence Sylvestre vins et spiritueux ont réuni une quinzaine de chroniqueurs vinicoles dans un restaurant du centre-ville pour une expérience sensorielle inusitée.

Christian Guérin un homme passionné 

Christian Guérin, directeur de la Cave des Vignerons du Brulhois, et Jonathan Houzelle, éducateur sensoriel, ont mis au point dans leur région du Sud-Ouest de la France, une dégustation d’un genre particulier qu’ils venaient réaliser pour la première fois hors de leur pays.

Vous avez sans doute entendu parler, sinon participé à une dégustation à l’aveugle. On vous sert plusieurs vins en vous cachant l’étiquette et vous devez deviner soit le cépage, soit l’origine ou le millésime. Pour corser le jeu, on utilise parfois des verres noirs, totalement opaques.

L’exercice est difficile et souvent les meilleurs dégustateurs échouent, comme on le voit dans les concours internationaux de sommellerie.

Ici, l’épreuve était encore plus déroutante, puisqu’il s’agissait de déguster les vins du Brulhois dans le noir total.

On nous a demandé de fermer nos cellulaires et de nous placer en file indienne, en nous tenant par les épaules. La file s’est mise en marche, on nous a introduits dans une salle, dans le noir total. On nous a demandé de toucher des chaises à côté de nous et de nous asseoir. Nous avons obtempéré. Devant nous il y avait une longue table et sur cette table, à notre gauche il y avait un verre, une petite bouteille d’eau et un crachoir. Devant nous il y avait une planche avec six trous et plus près de nous une feuille de papier et un crayon, et une soucoupe où on a déposé des tranches de pain. Sur la planche on a placé cinq petites bouteilles remplies de vin. Nous avons demandé pourquoi cinq et non six. On nous a répondu qu’on nous réservait une surprise pour la fin.

On entendait la respiration des participants et chez certains elle était saccadée, la preuve qu’on se sentait un peu opprimé, sans être claustrophobe. Quelqu’un a poussé un hululement lugubre, ce qui a augmenté notre sentiment d’angoisse. J’ai pris la main de ma voisine, elle était moite.

Jonathan Houzelle, éducateur sensoriel

La voix rassurante de notre animateur nous a invités à tâter les objets sur la table, devant nous, pour prendre conscience de notre espace. Ensuite, on nous a demandé de nous servir le premier vin en introduisant notre index dans la coupe pour ne pas faire déborder le vin. Comme nous ne voyions rien, nous avons approché la coupe de notre nez pour sentir les arômes. J’ai pensé: ils ne sont pas très intenses, donc ce n’est pas du rouge, ils tirent vers les fruits rouges, donc ce n’est pas du blanc, c’est sans doute du rosé. Puisque c’était du vin du Brulhois, il pouvait bien être le Carrelot rosé, probablement 2017. Certains disaient que c’était du blanc, les avis étaient partagés. Nous avons écrit sur notre feuille, dans le noir, la couleur que nous pensions que c’était. Notre animateur nous a fait remarquer que malgré l’obscurité totale, nous n’avions aucune difficulté à acheminer notre coupe directement à notre bouche. Ce qui était vrai.

Toute notre angoisse était partie et nous avions même de la joie à faire cet exercice.

J’ai rincé mon verre dans le noir et je me suis servi le deuxième vin, toujours en comptant les bouteilles de gauche à droite.

Je n’aime pas tremper mon doigt dans le vin, mais au son je savais que j’avais versé environ un tiers du verre. Le deuxième vin était certainement un rouge. Les arômes étaient riches, il y avait un peu de minéralité. Je pensais au Vin noir. Peut-être un 2015?

J’ai noté sur ma feuille de papier et j’ai pris un peu de pain et une gorgée d’eau. Normalement, lorsqu’on travaille à la lumière, les vins sont dégustés à un bon rythme. Dans le noir, comme il faut raisonner chaque geste, on déguste en prenant tout son temps.

Le troisième vin était sans doute un autre vin rouge. Il était encore plus intense et plus riche que le premier. Soit qu’il était plus vieux, soit qu’il s’agissait d’une nouvelle étiquette. Il m’a semblé plus boisé et j’ai fini par me dire qu’il s’agissait peut-être du Château Grand Chêne 2014 ou 2015.

Le troisième vin était sans doute un blanc, car les arômes étaient dans les fruits blancs et les agrumes. Probablement un Carrelot des amants blanc. Aucune idée du millésime.

Le vin suivant était un vin rouge plus léger que les deux rouges précédents. Il pouvait bien être un Carrelot des amants rouge, 2017.

La surprise était un vin doux naturel, qui m’a un peu déstabilisé car habitué aux vins doux naturels de cépages blancs, celui-ci avait certes un goût de pêche, de litchis, mais aussi de rose et de framboise. Il n’était pas non plus très sucré. Nous avons appris plus tard qu’il s’agissait du Mademoiselle Amour rosé doux, Appellation Vin de France, 100% Muscat de Hambourg. Il n’est pas disponible au Québec.

Nous avons été ravis de revenir à la lumière; nous avons pu déguster à loisir les vins que nous avions bus à l’aveugle, avec de très bonnes tapas préparées par le chef du Restaurant O Noir. J’ai été très heureux d’apprendre que tous les vins dégustés dans le noir étaient ceux que j’avais notés, incluant le millésime, sauf pour le vin Noir, qui était un millésime 2014 et non 2015.

Les vins du Brulhois sont prisés des connaisseurs depuis le Moyen Âge. Au XIVe siècle, ils étaient transportés sur des bateaux à coque plate, appelés gabarres, jusqu'au port de Bordeaux, pour être ensuite exportés vers l’Angleterre et les Pays-Bas. À cette époque les vins du Brulhois étaient connus sous la dénomination de "Vins noirs" du Brulhois à cause de leur robe rouge foncé, intense.

Dans les années mil neuf cent soixante, les vignerons de la région se sont regroupés en deux caves coopératives: la Cave de Donzac avec 82 membres et la Cave de Layrac avec 47 membres, Elles se sont fondues en 2002 sous le nom de Vignerons du Brulhois.    

L’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure Côtes du Brulhois est devenue AOC Brulhois en 2011.

Le Carrelot des Amants rouge est référencé par la Société des alcools du Québec depuis 1998 et aujourd’hui, quatre autres vins se sont ajoutés: Le Vin Noir, le Grand Chêne et le Carrelot des Amants rosé et blanc. Ce sont tous des vins conviviaux et gourmands. Les Carrelot des Amants sont accessibles à toutes les poches, mais mes coups de cœur sont allés à deux vins plus haut de gamme:

Le Vin Noir du Brulhois 2014, 50% Merlot, 30% Tannat, 15% Cabernet franc et 5% Malbec, 14^o d’alcool.

Vinification traditionnelle, macération de 4 à 5 semaines. Élevage en cuves inox uniquement.

Robe rouge sombre. Bouquet de mûre, de groseille, de cerise noire et de prune, des notes de réglisse et de fenouil. En bouche c’est un vin ample, avec des tanins généreux mais plutôt ronds, un bon équilibre entre l’alcool et l’acidité, une masse fruitée très agréable. Une belle finale, assez longue et invitante.

Ce vin aime les viandes: le bœuf, l’agneau, le porc, le canard. Il aime aussi les pâtes et les fromages. Je suggère de le servir à 16 ^oC et de le passer en carafe. Il est prêt à boire, mais peut se garder en cave jusqu’à 10 ans.

Le Vin Noir du Brulhois 2014 est disponible à la SAQ, code 11154822. Prix 19,15$.

Le Château Grand Chêne 2014, prend son nom d’un immense chêne très ancien qui domine la région du Brulhois. C’est un vin d’assemblage, 60% Tannat, 20% Cabernet Franc, 10% Merlot et 10% Cabernet Sauvignon, 13,5^o d’alcool.

Vinification traditionnelle, macération pendant 21 jours. Élevage à 70% en barriques pendant 12 mois, et 30% en cuves inox.

Belle robe brillante, rouge cerise noire. Bouquet complexe de cassis, de champignons, de pain grillé, de vanille, d’épices: poivre noir et cardamone, même une note de pierre à fusil et de cuir.

Une bouche riche, aromatique, avec des tanins joyeux et bien fondus, une belle acidité, une grande masse fruitée et épicée. Une longue finale gourmande.

Ce vin de gastronomie s’accorde très bien avec le gibier à poil et à plume, avec un bon gigot d’agneau ou une oie bien dodue. Il est également parfait avec un plateau de fromages. Je suggère de le laisser reposer en carafe pendant une heure et de le servir à 17 ^oC.

Il est prêt à boire, mais peut se conserver en cave jusqu’en 2024

Le Château Grand Chêne 2014 est disponible à la SAQ, code 10259770. Prix 19,65$.

LIENS : 

Les Vignerons du Brulhois

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Représentés au Québec par Sylvestre, vins et spiritueux

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Tél.: 514 351-6561

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
Président du Club des Joyeux
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