Une intéressante exposition intitulée CARTES POSTALES : LA CULTURE DU VIN, présentée par Les Vins d’Allemagne, s’est tenue à l’Hôtel Gault de Montréal, du 6 octobre au 2 novembre 2017. Cette exposition, organisée à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération et du 375^e anniversaire de Montréal, consistait en 13 images surdimensionnées des régions vinicoles d’Allemagne. Les Montréalais avaient la possibilité de compléter leur visite avec la découverte des vins allemands.

Au vernissage j’ai rencontré madame Ulrike Lenhardt, Directrice marketing de l’Institut du Vin Allemand, qui m’a accordé cette entrevue : 

RH – Quand apparaissent les premiers cépages en territoire allemand? 

ULRIKE LENHARDT – La viticulture en Allemagne a commencé il y a plus de 2000 ans avec l’Invasion romaine. Chaque légionnaire avait droit à une ration de vin par jour, mais le transport de la Méditerranée était trop difficile et coûteux, donc les Romains commencèrent à planter des vignes sur les côtes de la Moselle et du Rhin. Après la période sombre de la migration des peuples, ce sont des moines, notamment bourguignons, qui ont introduit une deuxième vague de plantations de vignes il y a plus de 1200 ans. 

RH – Le vignoble allemand est le plus continental d’Europe et couvre actuellement 102 000 hectares. Quelle est la production de vin de l’Allemagne et quelle position occupe-t-elle dans le monde? 

ULRIKE LENHARDT – L’Allemagne, qui produit en moyenne autour de 9 millions d’hectolitres de vin, est le 10^e plus important pays producteur, tout juste derrière l’Argentine et devant le Portugal.

RH – L’Allemagne a 13 régions vinicoles reconnues, dont 6 couvrent le 90% de la production actuelle. Voulez-vous les évoquer? 

ULRIKE LENHARDT – Les six plus grandes régions vinicoles sont : Hesse rhénane (26 500 ha), Palatinat (23 500 ha), Pays de Bade (15 800 ha), Wuerttemberg (11 500 ha), Moselle (8 900 ha) et Franconie (6 100 ha). 

RH – Combien de producteurs de vins il y a actuellement en Allemagne, incluant les coopératives? 

ULRIKE LENHARDT – Nous avons en Allemagne autour de 17 000 vignerons qui font leur propre vin, mais seulement 3000 d’entre eux exploitent plus que 10 ha. La plupart des petits producteurs sont membres de coopératives, lesquelles fournissent environ 30 pour cent de la production nationale. Au total, on compte en Allemagne autour de 48 000 viticulteurs.

RH – Quelle est la taille moyenne d’une propriété vinicole allemande? 

ULRIKE LENHARDT – Environ 6 hectares – soit plus ou moins 15 acres. 

RH – Parlons des cépages. L’Allemagne s’est montrée très créative pour adapter et même inventer des cépages qui puissent performer sous son climat continental. Tout d’abord les cépages blancs, où le Riesling règne en maître. 

ULRIKE LENHARDT – Plusieurs cépages réussissent bien dans le climat continental allemand. Voici un portrait de nos cépages blancs les plus populaires: Riesling (23 700 Ha), Müller-Thurgau (12 623 Ha), Grauburgunder (Pinot Gris) (6 179 Ha), Weißburgunder (Pinot Blanc) (5 161 Ha), Silvaner (4 926 Ha), Kerner (2 702 Ha), Chardonnay (1 884 Ha), Bacchus (1 715 Ha), Scheurebe (1 407 Ha), Gutedel (1 138 Ha), Gewürztraminer (965 Ha), Sauvignon Blanc (956 Ha). Un total de 67 518 Ha en blanc. 

RH – Dans les cépages rouges se démarque le Spatburgünder ou Pinot Noir. Il est accompagné d’autres excellents cépages. Quels sont les principaux? 

ULRIKE LENHARDT – En rouge, les principaux cépages sont le Pinot Noir, le Dornfelder et le Portugieser. Le Blaufränkisch / Lemberger et le Régent sont en progression; ce dernier résiste bien aux maladies fongiques.

Voici un portrait de nos cépages rouges les plus cultivés: Spätburgunder (11 787 ha), Dornfelder (7 741 ha), Portugieser (3 064 ha), Trollinger (2 230 ha), Schwarzriesling (1 995 ha), Lemberger (1 859 ha), Regent 1 847 ha), pour un total de 34 975 ha en rouge.

RH – À partir de 1971, l’Allemagne a créé un système de classification des vins. Quels sont les équivalents des AOC, AOP, DOP, VINS DE PAYS? 

ULRIKE LENHARDT – Ces classifications perdent de plus en plus d’importance. Si on regarde des vins modernes allemands, presque tous les vins sont qualifiés comme Qualitätswein tout simplement.

C’est seulement quand il s’agit de vins avec du sucre résiduel que les prédicats (Prädikate) tels que Kabinett, Spätlese ou Eiswein sont encore utilisés. 

RH – Je voudrais que nous nous attardions sur le Riesling allemand, qui donne des vins tellement variés. 

ULRIKE LENHARDT – Le Riesling est sans l’ombre d’un doute le cépage allemand le plus connu et le plus réputé. Il occupe 22 pour cent de la superficie totale plantée en vignes, et on le cultive dans chacune des 13 régions viticoles. Ce cépage se plaît dans une grande variété de sols – selon le terroir spécifique (sol et microclimat), il donne des fruits dotés de profils aromatiques très divers, qui permettent de produire une incroyable gamme de vins. 

RH – Les vins allemands semi-doux, doux, les vendanges tardives, dont un hasard a fait de vous les inventeurs en 1775 et les vins de glace sont des vins fascinants.

ULRIKE LENHARDT – Quatre catégories bien précises font référence à la sucrosité des vins allemands : 

Trocken : vins secs – peuvent contenir 4 grammes de sucre au litre («très sec»), jusqu’à 9 g/l. Dans ce cas la quantité de sucre résiduel est liée à l’acidité totale (la formule est g/l d’acidité + 2 jusqu’à concurrence de 9 g/l de sucre résiduel). 

Halbtrocken : vins demi-secs, à partir de 12 g/l de sucre, jusqu’à 18 g/l; dans ce cas la quantité de sucre résiduel est liée à l’acidité totale (formule : g/l d’acidité + 10 jusqu’à concurrence de 18 g/l de sucre résiduel). 

Lieblich : vins moelleux – doivent contenir plus de 18 g/l et un maximum de 45 g/l de sucre résiduel. 

Süss : vins liquoreux – qui contiennent au moins 45 g/l de sucre résiduel. 

RH – Les vins pétillants sont très populaires en Allemagne, dont vous avez toute une gamme. Qu’est-ce que nous devrions savoir sur les pétillants allemands? 

ULRIKE LENHARDT – Les Allemands raffolent des bulles! Nous sommes même les champions mondiaux en matière de production et de consommation. Ces dernières années, les mousseux haut de gamme, élaborés au moyen de la «méthode classique», ont connu une progression spectaculaire! De plus en plus de vignerons se consacrent à la production de vins mousseux, souvent à partir des cépages classiques de type Pinot.

Malheureusement, en Allemagne nous n’avons pas encore un système de classification pour nos mousseux. Le mot allemand «Sekt» est l’équivalent de «Spumante» en italien, sans qu’on sache si le mousseux est produit à base de vins allemands ou étrangers. Seulement le mot Winzersekt (mousseux de vigneron) signifie qu’il s’agit d’un mousseux vraiment allemand. 

RH – Comment devons-nous lire et comprendre les étiquettes et les contre-étiquettes allemandes? 

ULRIKE LENHARDT – Je vais vous répondre en conformité au Manuel du vin allemand: «L’étiquette est la carte de visite du vin. Bien conçue et attrayante, elle aide le consommateur à faire un achat plus avisé».

Depuis le 1er août 2003, la réglementation entourant l’étiquetage a été libéralisée. Jusqu’à cette date, l’emploi de termes et descriptions non expressément autorisés était interdit; depuis, seuls les termes et descriptions mensongers ou trompeurs sont interdits.

Ces termes et descriptions qu’on retrouve sur les étiquettes sont :

• Des déclarations obligatoires.
• Des déclarations facultatives précisément définies.
• Autres déclarations facultatives vérifiables.

Les Déclarations obligatoires concernant les vins allemands de qualité sont: 

• Le pays d’origine : «Deutscher Qualitätswein» ou «Qualitätswein aus Deutschland».
• La région d’origine : l’une des régions viticoles allemandes.
• La catégorie de qualité (incluant Prädikat, le cas échéant)
• Le producteur ou embouteilleur
• Le taux d’alcool exprimé en pourcentage par volume
• Le contenu de la bouteille
• Le numéro d’agrément A.P.Nr.
• La mention « Contient des sulfites » 

Depuis le 1er juillet 2012, on retrouve aussi la mention d’éventuels allergènes dérivés d’œufs ou de produits laitiers (ex.: l’albumine et la caséine utilisées comme agent de filtration ou le lysozyme comme stabilisant). 

Le type de vin si autre que blanc ou rouge, exemple: Weissherbst, Rotling.

RH – Le Deutsches Weininstitut (Institut du Vin Allemand) a été créé en 1949. Quelle est sa mission? 

ULRIKE LENHARDT – Nous faisons la promotion générique des vins allemands en Allemagne même, ainsi que dans nos 10 principaux marchés d’exportation. 

RH –  De quel ordre sont les exportations de vins allemands? 

ULRIKE LENHARDT – Nous exportons environ 20% de notre production. 

RH – Quelle est la place du Canada et du Québec dans vos ventes? 

ULRIKE LENHARDT – Le Canada pointe au 5^e rang, essentiellement grâce à nos ventes au Québec et en Ontario. 

RH – Il y a un événement annuel très charmant en Allemagne, qui est le couronnement de la Reine du vin allemand. 

ULRIKE LENHARDT – Chaque automne depuis 1949, treize jeunes femmes provenant des 13 régions viticoles allemandes rivalisent pour devenir la Reine du vin allemand. Elle devient l’ambassadrice à travers le monde de la production nationale.

Les candidates passent devant un jury de 70 personnes composé de professionnels de la filière viticole, de représentants gouvernementaux et de membres des médias.

Parmi les critères de sélection, il y a la compréhension et la maîtrise d’enjeux complexes liés au vin, de même que l’assurance, la confiance et la prestance des candidates.

La reine récemment élue pour 2017/2018 est Katharina Staab, de la région de Nahe. À titre de 69^e Reine du vin allemand et Ambassadrice du vin allemand, elle voyage partout à travers le monde pour toutes sortes d’événements. Le Canada a été sa première destination outre-mer, durant le mois de novembre, dans le cadre de la Gourmet Food & Wine Expo, qui se tient à Toronto annuellement.

RH – La production allemande couvre moins de la moitié des vins consommés en Allemagne, ce qui fait d’elle aussi un pays importateur. Par contre, l’industrie vinicole de votre pays a un énorme potentiel de production. Elle pourrait occuper une place très importante dans le monde, surtout en raison de la qualité et de la diversité des vins que vous produisez. Comment voyez-vous l’avenir?

ULRIKE LENHARDT – L’Allemagne ne produit que 9 millions d’hectolitres de vin par an, mais nous, les Allemands, en consommons 20 millions, avec une tendance à la hausse. Cependant, les zones viticoles en Allemagne sont limitées par l’UE, nous devrons donc importer beaucoup de vin dans le futur afin de satisfaire la soif de vin des Allemands.

L’avenir de notre viticulture ne sera donc pas de produire plus de vin, mais plutôt de meilleure qualité à des prix plus élevés. En particulier, nos jeunes vignerons de la «Génération Riesling» sont extrêmement ambitieux et veulent produire des vins de classe mondiale, ni plus ni moins.

Le changement climatique des 25 dernières années ainsi que l’excellente formation de nos jeunes vignerons ont créé les conditions préalables pour que cet objectif soit tout sauf utopique.

Les vins allemands sont loin d’avoir exprimé tout leur potentiel. L’avenir s’annonce radieux, et cela nous remplit d’espoir.

RH –  Merci de m’avoir accordé cette entrevue, Madame Lenhardt. 

ULRIKE LENHARDT – Merci à vous. 

RH – Madame Lenhardt m’a fait parvenir 6 bouteilles de vins que j’aurai le plaisir de déguster et de décrire pour vous. Commençons par les blancs : 

Le Leitz Rheingau Riesling Troken 2015 Ens Zwei Dry (qui veut dire un, deux, sec!). Riesling 100%, 12^o d’alcool, sucre résiduel 10 gr/l.

Robe brillante, jaune pâle avec des reflets verts. Parfums de pomme et de citron, des notes d’abricot. En bouche c’est un vin ample, demi-sec, très frais, acidulé, avec des arômes d’ardoise. Il est très élégant et se termine tout en fraîcheur.

C’est un vin qui va accompagner merveilleusement une Coquille Saint-Jacques, un poulet rôti ou sauté à l’asiatique, des cailles en papillote, ou un bon fromage de chèvre frais. Je suggère de le servir à 8 degrés Celsius. C’est un vin de longue garde. Il est disponible à la SAQ.

Le deuxième vin est le Vater & Sohn 2016 Müller-Thurgau Troken Cépage 100% Müller Thurgau, 12^o d’alcool, 1,2 g/l. Vin bio. 

 

Jolie robe dorée pâle. Bouquet de fleurs d’oranger, de lime, de muscade et de miel.

Ample en bouche, fruité, pas très acide. Une finale gourmande. Un vin facile à boire qui est assez polyvalent. Il se mariera très bien avec les fruits de mer, le poisson, ou avec une bonne choucroute. Je suggère de le servir à 9 ^oC. Il est disponible à la SAQ.

Le troisième vin est le Staffelter Hof Riesling Magnus Trocken, Un vin bio, de la Moselle, 100% Riesling, 11,5^o d’alcool, sucre résiduel 7,8 gr/l.

Il provient d’un domaine historique très ancien.

Robe jaune pâle avec des reflets verts. Parfums de citronnelle, de pêche, de tilleul, de réglisse, de graine de fenouil.

En bouche c’est un vin ample où l’on retrouve la citronnelle perçue par le nez, une belle douceur fruitée, une acidité assez vive et rafraîchissante, un peu de minéralité et une longue finale.

À boire avec des fruits de mer, bon également avec une blanquette de veau, de la volaille et le fromage de chèvre. Je conseille de le servir à 9 ^oC.

Le quatrième vin est le Gunderloch Fritz’s Riesling 2015 Fritz Hasselbach, Il provient de la Région de Hesse Rhénane, 100% Riesling, 11,5^o d’alcool, sucre résiduel 22,3 g/l.

 

Robe dorée avec des reflets verts. Bouquet de fleurs blanches, de pêche et de miel.

En bouche c’est un vin riche, moelleux, très au goût des consommateurs allemands. Il est bon à consommer en apéritif avec des fruits secs, avec des fromages doux de brebis ou de chèvre et avec des desserts. Je suggère de le servir à 15 ^oC.

Maintenant passons aux vins rouges, en commençant par le Villa Wolf Pinot Noir 2015 Pfalz, Région Pfalz Désignation Réglementée Q.b.A. 100% Pinot Noir, 13^o d’alcool, sucre résiduel 6,6g/l.

Robe rouge pâle. Bouquet de cerise et de prune; il dégage aussi des notes épicées. En bouche il a des tanins ronds et une belle fraîcheur. Une finale fruitée.

Il se montrera bon compagnon pour les hamburgers et des grillades. On doit le servir à 15 °C. Il est disponible à la SAQ.

Le dernier vin est le J. Bäumer Rhein Pinot Noir 2015, 100% Pinot Noir, 13,5^o d’alcool.

Joachim Bäumer (J. Bäumer) est une marque de vin créée dans la région de Rheingau dans les années 1950. Elle a été acquise en 1957 par Balthasar Ress.

Le Pinot Noir de climat froid donne à ce vin un équilibre et une légèreté, au goût du Rhin.

Robe rouge pâle. Bouquet de violette, de fraise, de framboise et de cerise noire. Une bouche ample, agréable, ronde, bien équilibrée; une finale gourmande.

C'est un vin polyvalent, qui se marie aussi bien avec la cuisine allemande qu’avec la cuisine italienne des pizzas et des pâtes. À servir frais, à 16 degrés. Un vin charmant pour tous les jours.

Le J. Bäumer Pinot Noir 2015 est disponible à la SAQ.

Liens:

Deutsches Weininstitut  

Vin Allemand Canada  

Œnotourisme en Allemagne 

Roger Huet
Chroniqueur vins
Président du Club des Joyeux
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Le G.H. MUMM Cordon Rouge est le Champagne brut le plus parfait pour accueillir le nouvel An.

Son assemblage de Pinot Noir, de Chardonnay et de Meunier, lui donnent de la puissance, de la finesse, du fruit et de la fraîcheur.

Ses bulles sont petites, persistantes et joyeuses. Sa robe c’est de l’or liquide. Ses arômes de pêche, de pomme verte, de pamplemousse, de citron et de vanille sont très élégants.

En bouche, c’est un vin caressant et plein de fraîcheur, tout en délicatesse, et doté d’une remarquable longueur. 

Le 31 à minuit juste, nous serons des millions avec une flûte remplie de Champagne G.H. Mumm  Cordon Rouge, pour accueillir pleins d’espoir l’ANNÉE 2018!

Charles Salvas, Regional Trade Marketing Manager chez Corby Pernod Ricard, se joint à moi pour souhaiter à tous les Québécois et à toutes les Québécoises :

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018!

Le champagne G.H. Mumm et Cie Cordon Rouge Brut est disponible à la SAQ, code 00308056. Prix 59,75$ la bouteille de 750 ml.

Roger Huet
Chroniqueur vins
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Charles Salvas, le Regional Trade Marketing Manager de Corby, Pernod-Ricard, nous a présenté les recrues de sa nouvelle équipe:

Marie-Claude Landry, Directrice de ventes, Anne-Marie Romanin, Superviseure de Ventes, et Emma Chaleil, qui va assumer en mars prochain le poste d’Ambassadrice du Vin, notamment pour les marques Campo Viejo, Stoneleigh et Jacob’s Creek. 

Emma Chaleil et Charles Salvas 

Emma Chaleil a obtenu un master à Sciences Po et en Entrepreneuriat à l’Université de Durham et s’est spécialisée en Diplomatie. Elle a une expérience en journalisme et communication. Le monde du vin l’a toujours intéressée. Elle a assisté à des cours d’œnologie et voyagé dans différentes régions viticoles. Elle suit actuellement une formation intensive au sein du groupe Pernod Ricard Winemakers. Cette formation couvre la viticulture, la vinification, les ventes et le marketing en Espagne, en Californie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle passera également le WSET 2, en janvier, à Sydney. Sa langue maternelle est le français, mais elle parle aussi couramment, l'anglais et l’espagnol.

Un groupe de chroniqueurs amis était présent pour présenter leurs vœux de Joyeuses Fêtes et de Bonne Année 2018 à la nouvelle équipe.

Liens :

Corby Spiritueux et Vins

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., Regional Trade Marketing Manager 

Roger Huet
Chroniqueur vins
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À tous mes amis gourmets :

Je vous souhaite de JOYEUSES FÊTES et
une Année 2018, Bonne, Heureuse et Prospère!

Roger Huet

Ce magnifique tableau de bouchons est une composition de Brian Powell, un grand connaisseur de vins américain, et un amoureux du Québec.

Le Domaine de Villemajou, de Gérard Bertrand, est situé sur le terroir de Boutenac, dans les Corbières, et a été acheté par son père, Georges Bertrand, en 1970. C’est le fer de lance de l’appellation Boutenac, Premier Cru hiérarchisé des Corbières reconnu par l'INAO. Le domaine se distingue par ses très vieilles vignes de Carignan. Le sol exceptionnel permet un enracinement profond protégeant le vignoble des excès climatiques méditerranéens: le stress hydrique et les orages violents. Les raisins sont issus de l’agriculture raisonnée, dans la démarche Terra Vitis, qui garantit une traçabilité des pratiques culturales.

 

Le DOMAINE DE VILLEMAJOU Corbières, Boutenac, est un vin d’assemblage de Carignan, Syrah, Mourvèdre et Grenache, 14,5^o d’alcool.

Le raisin est vendangé manuellement et soumis à un double système de tri, à la vigne et à la cave.

La vinification est adaptée à chaque cépage. Le Carignan et la Syrah sont vinifiés en raisins entiers selon le principe de la macération carbonique pendant 10 à 18 jours. Le Grenache et le Mourvèdre sont vinifiés en macération traditionnelle après éraflage entre 15 et 20 jours.

Le vin est ensuite mis en barrique pour une durée de 10 à 12 mois selon les millésimes, dans le chai de Gasparet.

Robe grenat profond à reflets bleutés. Bouquet riche de violette, de mûre, de cassis, de fruits compotés, de pruneau, d’épices douces, de cuir, d’amande grillée, de tabac, de moka, de garrigue.

La bouche est ample et ronde, onctueuse, avec des tanins enrobés et une bonne dose d’acidité. Elle se prolonge dans une finale longue et suave, très agréable.

Ce vin va accompagner délicieusement les rôtis ou un carré d’agneau, très bon aussi avec les viandes blanches mijotées, avec les champignons, avec les pâtes, avec le risotto. Il est parfait avec un plateau de fromages. Je suggère de le laisser reposer en carafe une trentaine de minutes et le servir à 17 ^oC. Il a un bon potentiel de garde.

Ce vin est disponible en Importation Privée auprès de l’agent. Prix: 29,60$.

Liens :

Les vins Gérard-Bertrand 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., directeur de marques Canada-États-Unis
514 882-7848 

Représentés au Québec par l’Agence Glazers Canada 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., directeur provincial 

Kim Truong, représentante
514 998-2626

Roger Huet
Chroniqueur vins
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La Maison de Champagne Lanson a été fondée en 1760 par François Delamotte. Son fils cadet, Nicolas-Louis, lui succède en 1798 et comme il est chevalier de l’Ordre de Malte il adopte la Croix de Malte comme emblème de la Maison. À sa mort, la propriété passe à Jean-Baptiste Lanson, qui la rebaptise Maison J.-B. Lanson et Cie. Le fils de celui-ci, Victor-Marie, se rend en Angleterre et signe un contrat de distribution avec la société Percy Fox, qui va durer 100 ans. Depuis 1900, la famille Lanson est «pourvoyeur officiel de champagne de sa Majesté», privilège que leur a octroyé la Reine Victoria. Depuis quelques années, la maison Lanson a aussi obtenu le titre de «Champagne de la Principauté de Monaco», et a adopté un habillage qui arbore le symbolique damier monégasque.

À partir de 1928, Victor Lanson prend les rênes de la maison et décide de nommer Black label le Brut sans année, en l'honneur de ses clients anglais. C’est aussi l'un des premiers à élaborer du Champagne rosé.

Etienne Lanson succède à Victor en 1967 et décide de conserver les anciens millésimes pour monter une œnothèque unique.

Le domaine exploite des vignobles plantés sur une superficie d’environ 800 hectares. Les sols sont majoritairement constitués de marnes argileuses, de calcaire et de craie. On y pratique l’agriculture raisonnée dans le respect de la nature.

Lanson est une maison très stable, dont les champagnes gardent une grande constance dans leur structure et leur qualité. Les chefs de cave sont des hommes clés dans la préservation du style de la maison. Ils demeurent en poste très longtemps. Jean-Paul Gandon a assumé le poste en 1986, et n’a pris sa retraite qu’après avoir soigneusement formé et entrainée Hervé Dantan, qui a pris sa succession en 2015.

Le Champagne Lanson Brut Rose Label est un des plus appréciés.

Il atteint l’équilibre entre la puissance et la finesse, grâce à une proportion de 53% de Pinot Noir, 32% de Chardonnay et 15% de Pinot Meunier, et à un séjour en cave de 3 ans. Cette maîtrise s’appuie sur près de 50 ans d’expérience en rosé.

Robe rose saumon pâle, qui résulte de l'assemblage de vin rouge tranquille à des lots de vins blancs effervescents. Les bulles sont fines et coquines. Le nez a des parfums de rose, de fines notes de framboise et de pamplemousse rose.

En bouche il est sec et vif, mais aussi élégant et marqué par son équilibre harmonieux, entre rondeur et acidité. Une belle longueur en fin de bouche, fruitée et agréablement fraîche. Il titre 12,5^o d’alcool.

C’est certes le champagne idéal pour célébrer Noël, pour précéder le repas avec des canapés, en entrée avec un cocktail de crevettes, ou avec des huitres avec une vinaigrette rose, délicieux avec les fruits de mer et avec le saumon au four ou la truite saumonée. Il est aussi agréable avec des tartes aux fruits et comme digestif. Il faut le servir à 7 °C. Il aura le temps de se réchauffer un peu dans votre verre et livrera tous ses arômes.

Le Champagne Lanson Brut Rose Label est disponible à la SAQ, code 11588639. Prix 65$. 

Je me joins à Jacques Bélec, à Émilie Payette et à la formidable équipe de Mark Anthony Wines
pour vous souhaiter Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2018!

Liens :

Les Champagnes Lanson sont représentés au Québec par Mark Anthony Wines & Spirits

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., directeur des produits de spécialités 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., Trade Marketing Manager – Québec 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., Portfolio manager 
514 442-0422

Roger Huet
Chroniqueur vins
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L’hiver serait long s’il n’y avait pas les fêtes: la kyrielle de parties d’entreprises jusqu’au 20 décembre, Noël, l’arrivée du Nouvel An, la Fête des Rois, et en plus les vacances pour se reposer ou pour se fatiguer, mais d’une autre façon.

Pour célébrer en grand il faut du vin, et vous savez que dans l’album de l’Olympe, c’est Bacchus le dieu le plus sympathique. On le vénère toujours, tandis que les autres dieux, on les a un peu oubliés, à part bien sûr la plus vieille des déesses, Aphrodite ou Vénus, qui a précédé tous les autres dieux. Dans sa qualité de déesse elle est heureusement toujours jeune, belle, et les flèches de son petit Cupidon nous rendent toujours dingues!

J’ai des vins délicieux à vous suggérer pour célébrer les fêtes. Ce sont d’ailleurs ceux que Bacchus préfère et il s’y connait, je vous prie de me croire!

Le premier c’est le Château l’Ermitage, Sainte Cécile rouge, AOP Costières de Nîmes 2015. Un assemblage de trois cépages, 45% de Mourvèdre, 45% de Syrah et 10% Grenache, 14 degrés d’alcool.

Il s’agit d’un vieux domaine dont le vignoble remonte au 12e siècle. On dit que l’Ermitage des Costières produisait du vin pour les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle. La marche donne soif, c’est bien connu, et un bon petit verre de vin de l’Ermitage vous remontait non seulement physiquement, mais vous redonnait du courage pour vous rendre à la prochaine étape. Je soupçonne que lorsque les pèlerins arrivaient à Saint-Jacques, ça devait être une explosion de joie.

Le fait est que cette Cuvée Sainte-Cécile est très joyeuse. Il faut dire qu’on prend un soin particulier pour la faire, et cela commence par la vigne. On choisit les meilleurs terroirs de sols profonds de grès rhodaniens. On plante la vigne plein sud pour qu’elle bénéficie d’une bonne exposition au soleil et qu’elle ait la meilleure palette aromatique. Après les vendanges on égrappe le raisin, on ne choisit que les plus beaux grains issus de vieilles vignes, les plus savoureux, les plus aromatiques. On fait une fermentation traditionnelle pendant 15 jours, et ensuite on laisse vieillir le vin pendant 12 mois, en barriques françaises de 400 l, dont 33% de bois neuf.

J’aime mieux vous dire que le résultat est renversant: robe grenat profond. Un bouquet de fruits rouges mûrs: fraise, framboise, myrtille. Ensuite viennent des notes de garrigue: thym, romarin, champignons des bois, épices: poivre noir, cardamone, un soupçon de clou de girofle. Finalement, on perçoit des notes de cuir, de moka, de tabac, qui vont encore s’accentuer si vous laissez vieillir votre bouteille sans l’ouvrir, mais ça c’est un vrai défi.

En bouche c’est un vin généreux, puissant, très harmonieux entre les tanins ronds, le boisé, le fruit, l’acidité qui est parfaitement dosée et l’alcool. Une finale très gourmande et presque cochonne, enfin vous le verrez, et vous vous empresserez d’en prendre un autre verre, tellement ce vin est bon!!!

Il s’accorde avec tout, avec les viandes rouges bien sûr, mais aussi avec les viandes blanches, un petit cochonnet de lait au four, ou bien une belle dinde farcie aux marrons, et avec un plateau de fromages c’est le bonheur total!

La SAQ annonce le Château l’Ermitage, Sainte Cécile rouge, AOP Costières de Nîmes 2015 comme produit coup de cœur et produit Cellier, code 13387321. Prix 22,45$.

Le deuxième vin est Le Cifre Vino Nobile di Montepulciano DOCG Italie, Toscane, 2013. Les cépages 90% Sangiovese et le reste un mélange de Corvina et de Merlot, 13,5 degrés d’alcool.

Le vin est produit par la famille Cecchi. L’arrière-grand-père s’appelait Luigi, il avait inventé en 1893 le métier de dégustateur. C’est le père de tous les chroniqueurs vins d’Italie. Avec son fils Cesare, ils se lancent dans la commercialisation de vins en grand et fondent en 1900 la Tenuta de la Famiglia Cecchi, qui est dirigée aujourd’hui par la troisième génération: Andrea et son frère Cesare. Ils ont trois domaines en Toscane, Castello Montaùto, Val Delle Rose et Villa Cerna, dans les appellations Chianti Classico, Maremma, San Gimignano, Montepulciano et Montalcino. Ils possèdent aussi en Ombrie la Tenuta Alzatura, dans l’appellation Montefalco.

Le raisin provint d’un terroir calcaire situé à 350 m d’altitude. Fermentation et macération pendant 15 jours à température contrôlée, vieillissement pendant 24 mois en petites barriques de chêne. Le vin repose 2 mois en bouteille avant sa commercialisation.

Magnifique robe grenat. Bouquet prononcé de violette, de confiture de groseille, de mûre.

En bouche c’est un vin généreux, charpenté, avec des tanins abondants et ronds. Un vin élégant, avec un bel équilibre entre l’acidité et l’alcool. Une finale fraîche et fruitée.

Parfait en accompagnement des viandes rouges et blanches, il aime les ragoûts, et supporte bien les mets épicés. Je suggère de le servir à 17 ^oC. Il est de longue garde et continuera à se bonifier.

Le Cifre Vino Nobile di Montepulciano DOCG Italie, Toscane, 2013 est disponible à la SAQ, code 11469592. Prix 23$.

Le troisième vin est le Château La Gasparde, Castillon, AOP Côtes de Bordeaux 2012, 85% Merlot, 12 % Cabernet Franc et 3% Cabernet Sauvignon, 13^o d’alcool.

Le domaine appartient à l’empire que les Janoueix ont bâti en trois générations et qui compte aujourd’hui 300 hectares de très beaux terroirs bordelais. Le Château de la Gasparde est situé sur une hauteur des Côtes de Castillon. Il est constitué de 18 hectares d’un seul tenant sur la commune de Gardegan et Tourtirac.

Une sculpture monumentale d'un chevalier sur son destrier veille sur le château. Une légende veut que le traité de paix de la guerre de Cent Ans ait été signé à cet endroit.

Les Gardeganais sont de solides vignerons qui cultivent la vigne sur des terroirs argilo-calcaires peu profonds, avec en sous-sol des astéries ou étoiles de mer préhistoriques, qui sont propices à la vigne. Par contre, ces terrains sont parsemés de roches qui rendent le travail souvent pénible.

Vinification traditionnelle en cuve en béton vitrifié, élevage en barrique.

Robe rouge profond. Bouquet de violette, de fraise, de framboise, de groseille, de cerise rouge. Des notes d’épices douces, de cuir et de vanille.

En bouche c’est un vin velouté, charnu, riche en alcool et en tanins, avec une acidité mesurée, une belle masse fruitée, et des notes de sous-bois. Une fin de bouche pleine de charme.

Un bon vin pour accompagner le bœuf en grillade, mais aussi l’agneau au four, ou la volaille noble, comme une pintade aux champignons. Je suggère de le servir à 18 degrés Celsius. C’est un vin de longue garde.

Le Château La Gasparde Castillon, AOP Côtes de Bordeaux 2012, est un coup de cœur SAQ et un produit cellier, code 13364364. Prix 20,45$.

Le quatrième vin est le Masi Tupungato, Valle de Uco, Appellation Rosso di Argentina. Le Maître sommelier Larry Stone l’a appelé Corbec car il est fait à 70% de Corvina et à 30% de Malbec. Il titre 15^o d’alcool.

La grande maison italienne Masi s’est installée avec succès sur les pentes de l’ancien volcan Tupungato, dans la région de Mendoza. Le raisin provient de leur vignoble de La Arboleda qui s’étend sur 140 hectares, à une altitude de 950 à 1050 mètres sur le niveau de la mer. Les sols sont sablonneux et caillouteux, riches en matière minérale. Le climat est très sec et permet un contrôle hydrique total avec irrigation par goutte-à-goutte.

La vinification s’effectue séparément, par cépages, par la méthode d’appasimento pendant 20 jours. Elle consiste à récolter les raisins mûrs et à les faire sécher dans des hangars avant la vinification. Cela s'appelle aussi passerillage sur claie. Les raisins sont ensuite égrappés et fermentent pendant 20 jours en cuves inox à température contrôlée, suivi d’une fermentation malolactique. Élevage pendant 18 mois en barriques de chêne français. On procède à l’assemblage des deux vins et le nouveau vin repose à nouveau en cuves inox jusqu’à l’embouteillage.

Robe rouge pourpre, très dense. Bouquet de fruits confiturés: cerise, fraise, prune; des fruits secs également: amande, noisette. Un deuxième nez apporte des notes chocolatées et épicées, et un fond de violette.

En bouche, une grande richesse et intensité où se marient l’élégance et le corps velouté de la Corvina, avec la virilité tannique du Malbec. Tout est en harmonie, dans une agréable fraîcheur fruitée jusqu’en finale, qui se termine sur une note balsamique.

Ce vin sera parfait avec du bœuf: un Châteaubriand aux cèpes, une côte de bœuf à la moelle, des entrecôtes au beurre de Roquefort, ou un pavé de Rumsteak aux champignons. Très bon aussi avec des fromages à pâte ferme, en croute lavée, comme le Curé Labelle ou le Clos St-Ambroise. Je suggère de le mettre en carafe une trentaine de minutes, et de le servir à 18 ^oC. Ce vin, qui est un des meilleurs d’Argentine, a un grand potentiel de vieillissement.

Le Masi Tupungato Corbec 2012 est disponible à la SAQ, code 10689964. Prix 24,95$

JOYEUSES FÊTES À TOUS ET À TOUTES!

LIENS:

Tous ces vins sont représentés au Québec par Authentic Vins et Spiritueux

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Roger Huet
Chroniqueur vins
Président du Club des Joyeux
SamyRabbat.com
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Touristica.ca 

Voici deux vins superbes pour mettre de la joie dans vos fêtes de fin d’année.

Tout d’abord le Kim Crawford Fizz Small Parcels 2012. Un mousseux de la Nouvelle Zélande fabriqué selon la méthode classique 45% de Pinot Noir et 55% de Chardonnay, 12 degrés d’alcool.

Le nom de Fizz lui a été attribué en honneur à Felicity Nelson, la personne qui accueille les visiteurs au vignoble néo-zélandais de la compagnie Kim Crawford. Elle est si pétillante et vivante qu’on l’appelle «Fizz».

Le raisin est cultivé dans de petites parcelles très qualitatives qui donnent des fruits exceptionnels.

Robe cuivrée brillante avec des reflets or. Des bulles fines et persistantes. Un bouquet de magnolia, d’acacia, de fleur d’oranger et de chèvrefeuille, des notes de pêche, de pomme et de brioche. Le palais a une texture douce et crémeuse, fraîche, toute en harmonie. Des saveurs d’agrumes et de miel. Son parcours dans notre bouche est une jolie caresse.

C’est un mousseux de célébration et de gastronomie, qui se marie à merveille avec le saumon fumé et les fruits de mer, tout particulièrement le homard, le crabe des neiges et les pétoncles. Délicieux aussi avec les poissons grillés. Parfait avec les fromages à pâte ferme.

Je suggère de le servir à 8 °C en apéritif. Il est prêt à boire, mais peut aussi se garder jusqu’en 2022.

Le Kim Crawford Small Parcels Fizz 2012 est disponible à la SAQ, code 12674811. Prix 29,60$.

Le deuxième vin provient de Sonoma County en Californie, il s’agit du Ravenswood Zinfandel Big River Alexander Valley 2014, 15 ^o d’alcool.

Élaboré exclusivement à partir de raisins de vignes centenaires qui poussent sur des terroirs argileux, volcaniques et caillouteux, à une élévation d’environ 130 mètres.

Utilisation exclusive de levures indigènes en petits contenants à aire ouverte, avec remontages quotidiens. Huit jours de fermentation avec les peaux, 19 mois d’élevage en fûts de chêne français, dont 40% neufs.

Robe rouge intense, presque noire. Bouquet de cuir léger, de cerise, de mûre, de groseille, de bleuet; viennent ensuite les épices douces, et se termine par des notes chocolatées et de café moka.

En bouche c’est un vin ample, corsé, fruité. Les tanins sont abondants et ronds; on perçoit une belle acidité rafraichissante et qui se fond avec l’alcool et les fruits. Une bonne longueur en fin de bouche.

Ce vin accompagnera superbement: le bœuf en grillade ou mijoté, l’agneau, les pâtes et les fromages. Je suggère de le laisser aérer et de le servir à 17 degrés Celsius.

Le Ravenswood Zinfandel Big River Alexander Valley 2014, est disponible à la SAQ, code 12490385. Prix 45,25$.

Liens :

Les vins mentionnés dans cet article sont représentés au Québec par Vins Arterra Canada 

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Roger Huet
Chroniqueur vins
Président du Club des Joyeux
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Nous avons été convoqués pour la dernière dégustation de presse de l’AQABVS pour 2017. Il y avait 53 produits festifs!

Nous avons commencé par le seul cidre, La Croisée de la Cidrerie du Minot. J’ai été ravi de le trouver aussi sec. Il n’a pas son pareil pour faire un saumon ou une truite au four.

Il y avait 4 Prosecco, pour tous les goûts. J’ai bien aimé le Martini Prosecco de Martini & Rossi, très sec. Mais pour déguster avec des huitres, le Mionetto Treviso Prosecco était aussi très bien, car il est assez acide.

Il y avait 4 Cavas. Le plus grand était à mon goût le Segura Viudas Heredad Reserva; ensuite le Viña Conchi Cava Brut Selection d’Araex, qui nous a été servi en magnum et dont l’étiquette en dentelle est très belle.

La France était bien représentée dans les bulles avec 8 bouteilles de Crémants et de Blanquettes. Le Langlois-Chateau brut rosé Crémant de Loire était adorable, ainsi que le Wolfberger Crémant d’Alsace Rosé, sans oublier le Domaine Moutard Diligent Patrick Pluze Non Dosé Méthode Traditionnelle. Mais le Perle Rare de Bourgogne de Louis Bruoillot était aussi très bon; l’Ackerman Crémant de Loire Brut ne cédait pas sa place, et le Bouvet Ladubay Brut Saumur non plus. 

La Californie était représentée par deux vins de la même maison: le Mumm Napa Valley Rosé, qui est vraiment festif, et le Mumm Napa Valley Prestige Brut, qui est très gourmand.

Deux champagnes: Le Brut Rosé de la Maison Duval-Leroy et le Champagne Henriot Brut Rosé Non Millésimé, une merveille d’harmonie.

Il y avait un seul vin blanc tranquille, et charmant, l’E. Tsantali Santorini Assyrtiko.

Ensuite on nous a proposé un choix de 10 vins rouges.

J’ai beaucoup aimé le Costasera Amarone della Valpolicella Classico 2012 de Masi. Le Grand Roi Châteauneuf-du-Pape 2016 de la maison Marius Michaud était superbe. Le Lamole di Lamole Blue label Chianti classico 2014 de Tenimenti Pile & Lamole était très bon. Le Mercurey Premier-Cru Les Puillets 2015 du Château Philippe-le-Hardi était magnifique.

Il y avait 6 vins de dessert.

Le délicieux Mas Amiel Vintage Maury 2014, l’excellent Pineau des Charentes 7 ans d’âge du Château de Montifaud. Le vin de Constance 2012 de la maison Klein Constantia un rêve, le Muscat des Papes des Vignerons de Beaumes de Venise très bon, le Moulin Touchais 100% Chenin blanc Coteaux de Layon 1997 des Vignobles Touchais, également très bon. Premières Grives Côtes de Gascogne 100% Gros Manseng 2016 était équilibré et plaisant et le Ninquén 2014 de Viña Montgras du Chili aussi très plaisant.

La dégustation se terminait avec un assortiment d’alcools forts: Calvados, Rhum, Scotch, Vodka, Gin, Absinthe, Limoncello et plusieurs liqueurs que je n’ai pas dégustés par prudence, sachant que je devais prendre ma voiture plus tard.

Tous les vins que j’ai décrits seraient de superbes compagnons de vos fêtes de fin d’année!

La dégustation s’est tenue dans les locaux de l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal (1822, boulevard de Maisonneuve Ouest), qui a un très bon restaurant tenu par les élèves. Le repas auquel nous avons été conviés était agréable, et le service impeccable! La formation que reçoivent les étudiants dans cette école est de qualité. Il y a quelques semaines, j’avais invité une de mes consœurs à un dîner. Le hasard a fait que ce jour-là il y avait un buffet asiatique au menu. La cuisine asiatique est souvent délicieuse, mais dans la plupart des restaurants spécialisés, le client n’est jamais certain, ni de la fraîcheur des aliments, ni de la propreté. Ici, tout était frais, les produits de la meilleure qualité, la préparation impeccable et le goût incroyable! Je peux dire sans hésiter que j’ai rarement dégusté une cuisine asiatique aussi bonne!

Le restaurant est ouvert le midi et le soir, du lundi au vendredi. Il faut réserver.

École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal
Tél.: 514 350-8049

Un grand merci à l’Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQABVS) pour les dégustations qu’elle organise toute l’année à l’intention de la presse gourmande. Merci tout particulièrement à Catherine Lessard, coordonnatrice aux opérations, et à Junie Muyle, agente de communications pour le travail impeccable qu’elles font.

JOYEUSES FÊTES! 

Roger Huet
Chroniqueur vins
Président du Club des Joyeux
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J’ai connu Éric Aracil, responsable Export au Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon en 2010. Il nous faisait une présentation-dégustation de vieux Vins Doux Naturels. Je n’avais jamais rencontré un ambassadeur de vins aussi passionnant. J’ai eu l’occasion de l’inviter un an plus tard à mon émission Littérature et gourmandise, à Radio Ville-Marie, où il nous a encore émerveillés avec son discours sur les vins du Roussillon.

C’est avec émotion que je l’invite aujourd’hui à nous parler à nouveau du Roussillon.

RH – Pour éviter toute confusion avec le Languedoc, pouvez-vous, Éric Aracil, nous situer le Roussillon?

ÉRIC ARACIL – Avec plaisir Roger. Le Roussillon fait partie de la région Languedoc Roussillon, qui aujourd’hui vient d’être intégrée à la grande région Occitanie. Le Roussillon est inclus dans le département des Pyrénées-Orientales, situé au sud de la France. Le Languedoc est pour sa part juste au nord du Roussillon et est constitué des départements de l’Aude, l’Hérault, la Lozère et le Gard.

Le Roussillon viticole est un amphithéâtre montagneux situé dans la partie est du département des Pyrénées-Orientales. C’est le dernier vignoble avant l’Espagne. Il est ouvert sur la Méditerranée à l’est et entouré par:

• le Massif des Corbières au nord (faisant frontière avec le
• Languedoc)
• les Pyrénées à l’ouest, avec le Mont Canigou (2785 m de hauteur)
• le Massif des Albères au sud (faisant frontière avec la Catalogne espagnole).

Le département des Pyrénées-Orientales est traversé par 3 fleuves: l’Agly, la Têt et le Tech.

Tout ceci a créé un relief, des microterroirs uniques où il fait vraiment bon vivre!

RH – On dit que le vignoble roussillonnais est le plus ancien de France.

ÉRIC ARACIL – C’est effectivement du moins l’un des plus anciens! Ce département a plus de 28 siècles d’histoire et de savoir-faire vitivinicole. Le vignoble fut mis en place par les Grecs qui, venant d’abord chercher du sel sur nos côtes, ont apporté cette culture. Notre vignoble roussillonnais fut ensuite développé entre autres par les Romains, les Templiers… en fait, depuis l’Antiquité, le Roussillon produit des vins liquoreux. Ceux-ci ont été affinés dès le 13e siècle pour devenir des Vins Doux Naturels (VDN). L’essor de nos vins secs, aux côtés des VDN, s’est fait avec l’apparition du chemin de fer, à la fin du 19e siècle.

RH – Quelles ont été les époques fastes et néfastes pour les vins du Roussillon?

ÉRIC ARACIL – Évoquons d’abord les époques néfastes au Roussillon. Au fil des siècles, le Roussillon viticole a connu de nombreuses vicissitudes, notamment à cause des nombreuses invasions… mais les marquantes sont certainement:

• la crise de l’Oïdium (environ 1870)
• l’apparition du phylloxera (environ 1880),
• la révolte des vignerons en 1907, due à la surproduction et à l’arrivée en masse des vins algériens en France.
• la Première et la Deuxième guerre mondiale.

Les époques fastes:

• Fin du 13e et début du 14e siècle, lorsque le Royaume de Majorque, dont la capitale est Perpignan, devient un des plus beaux et des plus puissants Royaumes du pourtour méditerranéen. Son économie est notamment basée sur «les forges catalanes» et sur les Vins Doux Naturels (VDN)
• La création de l’INAO en1935. On retrouvait dans les toutes premières AOC françaises, les AOC Rivesaltes, Banyuls et Maury (créées en 1936)
• L’avènement des apéritifs à base de VDN créées en Roussillon (BYRRH, BARTISSOL….) mondialement connus, permettant une grande production de VDN (jusqu’à 700 000 hl) et apportant une belle trésorerie aux exploitations.
• La mise en place des AOC vins secs avec la reconnaissance en 1971 de l’AOC Collioure rouge, suivie très rapidement en 1977 des reconnaissances des AOC Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages.
• Les années 1990 à 2005 furent celles du vrai développement à l’export.

RH – Quelle est l’étendue du vignoble roussillonnais?

ÉRIC ARACIL – Nous avons perdu la moitié de notre vignoble en 50 ans, passant de 44 000 ha à 22 000 ha en 2017.

Cette diminution a été économique lorsque justement les VDN se sont moins vendus! Mais aussi volontaire afin de toujours mieux cibler la qualité.

Cependant cette surface est stable depuis maintenant une dizaine d’années. Nous voyons des jeunes qui sont formés et motivés pour reprendre l’activité des parents et de nouveaux vignerons viennent s’installer dans le Roussillon.

Alors pas de soucis Roger, le Roussillon est toujours là et encore plus qualitatif!

RH – Bien que regroupé en un seul département, le Roussillon enferme plusieurs régions vinicoles…

ÉRIC ARACIL – On peut effectivement dire sans être fanfaron que le Roussillon, de par sa situation géographique décrite précédemment, est avant tout un concentré de microterroirs.

Chacun a sa spécificité et est parfois identifié par des AOP spécifiques, distinctes, toutes plus qualitatives les unes que les autres.

On ne peut donc pas parler d’un seul et unique vignoble Roussillon, mais bien d’un «patchwork» unique de microterroirs–vignobles!

RH – La notion de terroir prend un sens particulier en Roussillon. Qu’en est-il de la composition des sols?

ÉRIC ARACIL – Cette notion s’exprime, certainement ici, comme nulle part ailleurs. Nous avons un grand nombre de structures géologiques (reliefs, coteaux, expositions, altitudes), de microclimats, et des façons de travailler…

En termes de sols et de sous-sols, le Roussillon est un endroit rêvé pour les géologues. Toutes les écoles de géologie du monde font référence ou viennent en Roussillon pour étudier les sols et leurs créations…

Il s’agit d’une diversité unique au monde, mais surtout par le fait que cette diversité soit dans un rayon si petit!

On y retrouve tous les sols que l’on puisse imaginer, avec entre autres des granits, des calcaires, 4 types de schistes, des gneiss, des sables granitiques, 3 types de marbres, des quartz, des limons, 3 types d’argiles…

RH – Comment sont les propriétés viticoles? 

ÉRIC ARACIL – Nous avons en Roussillon une société de petites exploitations familiales de 2200 vignerons dont:

• 385 caves particulières, parmi lesquelles 25 sont dans le département de l’Aude pour les Vins Doux Naturels.
• 29 caves coopératives, dont 4 dans l’Aude pour les Vins Doux Naturels (VDN).

Toutes ces entités travaillent vraiment de manière qualitative.

Il faut souligner que contrairement à d’autres régions viticoles du monde ou de France, le vigneron roussillonnais doit être et est un vrai artisan de la vigne et du vin, car il gère de nombreux terroirs, de nombreux raisins, tous les types de vins et d’élevages… Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir et savoir le faire!

RH – Est-ce qu’il existe un mouvement coopératif solide en Roussillon?

ÉRIC ARACIL – Ce n’est pas un mouvement, c’est une réalité. Aujourd’hui, la coopération gère environ 75% de la production. Il y a certes des regroupements de structure depuis environ 10 ans et de 73 caves en 2003 nous sommes passés à 29 en 2017. Ces regroupements sont nécessaires et sont pensés par microterroirs afin de faire des économies de frais de structure, ce qui améliore le revenu du coopérateur. Cela permet aussi d’avoir plus de poids lorsqu’il s’agit de faire face aux marchés avec de gros volumes.

RH – Le Roussillon semble être en France le champion de l’agriculture bio.

ÉRIC ARACIL – Il est vrai que le Roussillon est fier d’être une région avec une grande culture bio, aussi bien sur la viticulture que l’arboriculture et le maraichage.

À ce jour, près de 20% de la surface viticole est conduite en bio avec la plus importante exploitation bio du département, de France, et du Top 5 mondial, qui est le domaine Cazes.

Avec plus de 320 jours de soleil par an, moins de 600 mm de pluie et surtout 7 vents souvent forts, le Roussillon est naturellement

bio. Les vins sont sur des bases de raisins très sains, donc bons pour la santé.

De nombreuses entreprises qui travaillent en bio ou en biodynamie ne demandent même pas de certification et ne s’en revendiquent pas. D’autres sont certifiées sur de labels autres qu’Agriculture biologique, comme « agriconfiance », « agriculture raisonnée », «écoresponsable », etc.

RH – Le vignoble roussillonnais se caractérise par 23 cépages, dont presque tous sont méditerranéens.

ÉRIC ARACIL – Je dirais que le Roussillon est un endroit où il est possible de tout faire. Aujourd’hui il y 25 cépages qui sont utilisés de manière régulière, mais on peut sans souci ajouter à ce chiffre une bonne dizaine de cépages qui sont plantés, par exemple, en guise de tests ou pour satisfaire l’amour particulier d’un vigneron pour un raisin donné.

Une grande majorité de nos cépages est d’origine méditerranéenne, et même 13 d’origine catalane.

RH – Dans un petit territoire, cultivé depuis très longtemps avec sagesse et passion, vous produisez tellement de vins différents que nous avons besoin de vos lumières pour nous y retrouver.

ÉRIC ARACIL – Oui, cette diversité peut surprendre, perturber le non initié ou satisfaire l’amateur, mais la lecture de cette diversité au travers des dénominations et appellations reste assez simple.

Il y a en effet 10 AOP en vins secs:

• Collioure (blanc, rosé, rouge)
• Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge)
• Côtes du Roussillon les Aspres (rouge) qui sera prochainement le Côtes du Roussillon Villages Les Aspres
• Côtes du Roussillon Villages (rouge)
• Côtes du Roussillon Villages Caramany (rouge)
• Côtes du Roussillon Villages Latour de France (rouge)
• Côtes du Roussillon Villages Lesquerde (rouge)
• Côtes du Roussillon Villages Tautavel (rouge)
• Maury Sec (rouge), et
• Languedoc (blanc, rosé, rouge)

Il y a 3 IGP en vins secs:

• Côtes Catalanes (blanc, rosé, rouge et rancio)
• Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge et rancio)
• IGP d’Oc (blanc, rosé, rouge)

En Vins Doux Naturels (VDN), il y a 5 AOP:

• Rivesaltes (ambré, grenat, tuilé, rosé, hors d’âge, rancio)
• Maury (blanc, ambré, grenat, tuilé, hors d’âge, rancio)
• Banyuls (blanc, rosé, rimage, ambré, tuilé, hors d’âge,
• rancio)
• Banyuls Grand Cru (tuilé)
• Muscat de Rivesaltes (blanc)

RH – Monocépage ou vins d’assemblage, quelles sont les priorités en Roussillon?

ÉRIC ARACIL – On a la chance d’avoir le seul vignoble français où toute la surface est classée en AOP. L’AOP reste le cheval «de bataille» du Roussillon, mais paradoxalement les IGP permettent aussi une expression de nos terroirs, de notre identité.

Lorsqu’on parle AOP (notamment des vins secs), ce sont les assemblages qui priment, même parfois dans nos IGP.

RH – En dépit de la diversité des vins que vous produisez, est-ce qu’il existe un style de vin du Roussillon?

ÉRIC ARACIL – Je dirais que les Vins Doux Naturels (VDN) sont le reflet de notre tradition et de notre savoir-faire et qu’ils sont incontournables!

On parle dans nos campagnes de pub de «Infiniment Roussillon», cela veut tout dire… pas de limites dans les styles, les couleurs, le plaisir et la découverte!

Pour ce qui est d’un type de vin sec du Roussillon, je résumerai comme ceci: c’est un vin fait avec des raisins sains, à l’optimum de maturité, sans surextraction, avec un reflet terroir, de la gourmandise, de l’harmonie et d’une grande buvabilité.

RH – J’aimerais que vous nous parliez encore des Vins Doux Naturels, puisqu’ils sont votre spécificité catalane, avec des siècles de savoir-faire.

ÉRIC ARACIL – La grande chance du Roussillon est aussi de savoir évoluer, tant techniquement qu’au regard des besoins des marchés.

Les Vins Doux Naturels (VDN) ne sont pas des vins d’un autre temps. On a la chance aujourd’hui d’avoir deux mondes distincts, celui des vins de «jeunesse» et des vins «traditionnels».

Dit autrement, un public de jeunes ou néoconsommateurs sera comblé par exemple avec un VDN blanc (Muscat de Rivesaltes, Maury ou Banyuls), un VDN rosé (Rivesaltes ou Banyuls), un VDN grenat (Rivesaltes ou Maury) ou rimage (Banyuls), pour la gourmandise de ces vins, leur côté direct, frais, élégant de couleur et de structure de la jeunesse, tout en ayant un équilibre: alcool, sucre, acidité, structure dynamique et dynamisant!

Un public plus averti se délectera des VDN «oxydatifs», produits presque magiques tant leur complexité aromatique et gustative est immense.

RH – Est-ce que nous connaissons suffisamment bien vos vins au Québec?

ÉRIC ARACIL – On ne connait jamais suffisamment bien toutes les régions. Nos vignerons et notre interprofession travaillent toujours pour que cette connaissance soit plus palpable et surtout par toujours plus de personnes.

Disons cependant qu’au Québec la catégorie Languedoc-Roussillon de la SAQ est toujours leader des vins français et dans le top 3 des vins du monde qui se vendent à la SAQ.

RH – De quel ordre est la production des vins au Roussillon globalement et selon les catégories des vins?

ÉRIC ARACIL – À ce jour, la production moyenne du Roussillon se situe autour des 750 000 hls dont 25% AOP VDN, 45% AOP vins secs et 30% IGP.

Pour les VDN 60% sont en général du Muscat de Rivesaltes, 25% des Rivesaltes et le reste se partage entre Banyuls, Banyuls Grand Cru et Maury Doux.

Pour les Vins secs 60 % sont des rouges, 25% des rosés et le reste des blancs.

Les AOP Côtes du Roussillon (33%), Côtes du Roussillon Villages (10%) et IGP Côtes Catalanes (31%) sont les principales productions; les crus sont fort logiquement plus petits en quantité.

RH – Quelle est la partie de votre production que vous destinez à l’exportation et quels sont les principaux pays qui consomment des vins du Roussillon?

ÉRIC ARACIL – Près de 30% en moyenne part à l’étranger; un peu partout dans le monde mais principalement en volume sur la Chine, la Belgique, l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas…

RH – Quels sont les grands défis auxquels font face les vins du Roussillon actuellement et comment préparez-vous l’avenir?

ÉRIC ARACIL – Nous devons continuer à pousser pour plus de qualité, maintenir nos marchés actuels et développer l’export!

RH – Avec une diversité de paysages aussi grande, l’œnotourisme est forcément intéressant en Roussillon. Quelles sont les routes des vins que les Québécois devraient découvrir?

ÉRIC ARACIL – Le Roussillon a été un des précurseurs en matière de tourisme des terroirs. L’œnotourisme est vraiment important puisque le tourisme est un des piliers de l’économie locale, aux côtés de l’agriculture.

Les routes des vins sont plus des routes par vallée, par «pays» (microrégion) ou des routes thématiques. Pour ma part, vu que nos vignerons proposent des vins secs et des VDN, j’opte toujours pour faire une découverte par microrégion, prenant notamment pour axes soit la vallée de l’Agly, les Aspres, l’agglomération de Perpignan Méditerranée, la Côte, dont la Côte Vermeille.

RH – Merci de m’avoir accordé cette entrevue, ÉRIC ARACIL. Vous nous avez fait aimer le Roussillon, sa spécificité catalane et ses vins uniques.

ÉRIC ARACIL – Merci à vous, Roger, de m’avoir permis de parler de ce paradis qu’est le Roussillon!

Qui est Éric Aracil ? 

Catalan d’origine, d’un petit village situé au cœur des Aspres, il a toujours vécu dans le Roussillon, au sein d’une famille de vignerons. Une sorte de prédilection pour cet enfant du pays passionné de rugby, qui à l’issue de son baccalauréat scientifique s’oriente vers des études de biologie, agricoles, et enfin d’œnologie. 

À 21 ans, il intègre le laboratoire Fourquet en tant qu’œnologue conseil et y restera 5 ans avant de donner un nouveau tournant à sa carrière en tant que formateur vin au Centre de Formation Agricole de Perpignan.

En 1996, rattrapé par ses premiers amours, Éric endosse à nouveau le rôle d’œnologue, cette fois au sein du Groupement Interprofessionnel des Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages. Il y gérera de même toutes les actions export de cette interprofession. En 2000, il devient responsable Export du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, nouvellement créé pour promouvoir l’ensemble des appellations du Roussillon.

Aujourd’hui, Éric a acquis 20 ans d’expérience dans l’export du vin et plus d’une trentaine d’années dans tout ce qui a trait à la vigne et au vin. Une expertise qu’il met quotidiennement au service des entreprises du Roussillon et qu’il partage également avec les professionnels, amateurs et passionnés lors de ses interventions publiques. Depuis cette année il arbore le titre conjoint de directeur adjoint et responsable Export au Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon.

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En nous quittant, Éric Aracil m’a laissé quelques bouteilles à déguster.

Je commence par les vins secs, avec le Domaine Modat, Comme avant 2013, AOP Côtes du Roussillon Villages Caramany. Ce vin d’assemblage est élaboré avec trois cépages roussillonnais: 45% de Carignan, 35% de Syrah et 20% de Grenache noir. Il titre 14,5 degrés d’alcool.

Caramany est situé au cœur du Fenouillèdes, dans les Pyrénées-Orientales. C’est un éperon rocheux qui domine le lac du barrage de l'Agly. Les sols sont faits de roches métamorphiques, de calcaire du Crétacé et de granite.

Le raisin est cueilli à maturité. Vendanges manuelles, passage sur table de tri, égrappage doux. Macération préfermentaire à froid, fermentation et macération thermorégulées. Pigéage léger. Utilisation de levures indigènes. Élevage pendant 15 mois en cuves inox et 10 mois en barriques de chêne français de deux vins, pour plus de rondeur.

Robe grenat, dense et sombre avec des reflets bleutés. Bouquet complexe et généreux où se dégagent tout d’abord des notes de violette, de mûre, de myrtille, de cassis, mais aussi de pruneau et de cerise noire mûre. Ensuite on perçoit des notes épicées, de poivre noir, de cardamone, d’amande grillée, un troisième nez nous dévoile des parfums de tourbe, de pâte d’olive noire et de graphite.

En bouche c’est un vin concentré, avec des tanins abondants mais plutôt ronds et élégants. Une belle fraîcheur qui se marie harmonieusement avec la masse fruitée. Une belle longueur.

Pour ce vin les Roussillonnais suggèrent la charcuterie légèrement mais finement épicée, une bonne tartine à base de sobrassada, un filet mignon avec des champignons, une côte de veau aux morilles, une grillade de porc ou d'agneau, de la saucisse catalane grillée et les boles de picolat, qui sont des typiques boules de viande régionales.

Au Québec nous pourrions le boire en accompagnement d’un canard aux olives, d’un filet mignon avec des champignons, d’une grillade de porc ou d'agneau. Je suggère de le mettre en carafe pendant une heure et de le servir autour de 17 degrés Celsius.

Le Domaine Modat, Comme avant 2013 est disponible à la SAQ, code 12586011. Prix 25,90$.

Domaine Modat . Agent au Québec: Anthocyane inc. 

J’ai dégusté ensuite le Château Les Pins, AOP Côtes du Roussillon Villages 2012, 60%Syrah, 30% Mourvèdre et 10% Grenache Noir. 14,5 degrés d’alcool.

Il est produit par la coopérative vinicole Dom Brial, fondée en 1923 et qui regroupe aujourd’hui 380 vignerons qui exploitent 2500 hectares, pour une production annuelle moyenne de 85 000 hectolitres. Cette coopérative cultive des valeurs de solidarité, d’équité, de responsabilité et de conservation du patrimoine. Elle est orientée vers le développement durable et écoresponsable.

Le raisin avec lequel on produit ce vin est cultivé sur des hautes terrasses caillouteuses du Quaternaire aux sols peu profonds, à faible réserve hydrique.

Sélection rigoureuse des parcelles. Vendanges manuelles. Macération préfermentaire, égrappage suivi d’une longue macération. Six mois d’élevage en cuve inox, suivi de 12 autres en barrique neuves à 70%, et de 2 ans en bouteille.

Robe rouge profond. Bouquet complexe et riche où se dégagent d’abord la cerise noire, la mûre, la myrtille, la figue sèche, le pruneau. Un deuxième nez nous livre de la réglisse, de l’olive noire et des notes de garrigue, de tabac, de moka et de vanille. Après 5 ans il évolue maintenant vers le cuir, avec des touches de truffe et d’épices.

En bouche c’est un vin ample, généreux, onctueux, puissant. Les tanins sont ronds et fondus. Il montre une agréable fraîcheur et une charmante matière fruitée. Une belle longueur en fin de bouche.

Les Roussillonnais conseillent de le boire en accompagnement d’un bon rosbif version roussillonnaise, joue de porc en civet ou braisée, civet de lièvre ou de sanglier.

Au Québec on aimera le prendre avec une terrine de gibier, la tourtière du Lac-St-Jean, des viandes mijotées épicées, un ragoût de boulettes et même pourquoi pas avec un smoked meat, et pour finir, un bon vieux cheddar.

Je conseille de le laisser carafer pendant au moins 30 minutes et de le servir assez frais, à 16 degrés Celsius.

Le Château Les Pins, AOP Côtes du Roussillon Villages 2012 est disponible à la SAQ, code 00864546, Prix 19,85$.

Dom Brial. Agent au Québec: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

J’ai dégusté en troisième lieu un vin bio, le Mas Bécha, Cuvée Excellence 2014. AOP Côtes du Roussillon Les Aspres; 60% Syrah, 20% Grenache Noir et 20% Mourvèdre, 16 degrés d’alcool. 

Le Mas Bécha est un domaine viticole de 25 hectares sur trois collines d’une centaine de mètres, sur le terroir classé des Aspres, qui oscille entre 100 et 200 mètres d’altitude. Sols graveleux sur base argilo-calcaire. Les étés y sont très secs et les hivers doux.

Charles Pérez et sa sœur Béatrice, propriétaires depuis 2008, conduisent leur vignoble en agriculture biologique.

Vendanges manuelles et tri des raisins à la main, éraflage, macération préfermentaire à froid. Fermentation alcoolique à température contrôlée suivie d’une macération longue avec remontages, mais aucun délestage. Élevage en cuve pleine avant la mise en bouteilles. Aucune utilisation de bois.

Robe rouge intense et sombre avec des reflets bleutés. Le vin fait de longues jambes dans le verre et annonce son onctuosité. Bouquet de violette, de myrtille et de cassis. Un deuxième nez apporte des notes poivrées et épicées de cardamone et de girofle et un peu de réglisse.

En bouche c’est un vin corsé, aromatique, onctueux avec des tanins d’une grande finesse et une belle acidité. La finale est longue et très gourmande.

Les Roussillonnais suggèrent d’accorder ce vin avec de la charcuterie catalane, du saucisson, du boudin noir, des terrines de gibier. Il accompagne superbement l’épaule d'agneau rôtie piquée d'ail, le lapin de Garenne rôti à la cocotte et bardé avec des pommes de terre Béa du Roussillon, poêlée de chanterelles et ceps, poêlée d'artichauts violets, pommes de terres et lardon, gratin d'aubergines, omelette truffée.

Au Québec nous l’aimons également avec un bon magret de canard, une côte de bœuf, une bavette avec des échalotes, un carré d’agneau ou des brochettes de filet mignon. Je suggère de le carafer et de le servir à 16 degrés Celsius.

Le Domaine du Mas Bécha, Roussillon, est disponible à la SAQ, code 12891701. Prix 34,50$.

Mas Bécha. Agent au Québec: Langevins 

J’ai continué la dégustation avec des Vins Doux Naturels qui sont une vieille invention en Pays Catalan, puisqu’en 1285, Arnaud de Villeneuve, docteur à la Faculté de médecine de Montpellier, invente un procédé pour obtenir du vin doux par mutage. Le mutage consiste en l’ajout d’alcool au moût lors de la vinification pour provoquer l’arrêt de la fermentation alcoolique. Le vin conserve alors une partie de son sucre naturel non transformé en alcool.

Je commence par le Muscat de Rivesaltes 2013, du Domaine Cazes, 50% Muscat d’Alexandrie et 50% Muscat à petits grains. 15,5 degrés d’alcool, 120 gr de sucre au litre. Vin bio, certifié Écocert.

La Maison Cazes existe depuis 1895 au cœur du Roussillon. Elle est située près de Rivesaltes, entre les Pyrénées et la Méditerranée.

Le domaine de 220 hectares est situé au pied des contreforts des Corbières, dans la vallée de l’Agly. On y pratique uniquement l’agriculture biologique et biodynamique. Les sols, à dominante argilo-calcaire du Quaternaire, sont parsemés de débris schisteux et de galets siliceux.

Le Muscat de Rivesaltes 2013 a été produit par pressurage direct et mise en fermentation alcoolique à 18 degrés Celsius dès la fin du débourbage. Mutage en phase liquide au milieu de la fermentation. Mise en bouteilles dans les 6 mois suivant la récolte et conservation en cave climatisée.

Belle robe dorée pâle. Parfums de chèvrefeuille et de fleur d’oranger, de pamplemousse rose, d’ananas, de litchi, de mangue, de fleur de la passion et de muscat.

En bouche, c’est un vin caressant et doux qui exprime des arômes fruités avec une pointe de fraîcheur. Une touche mentholée et de zeste de citron dans une très longue finale, délicieusement gourmande et légèrement épicée.

Les Roussillonnais l’aiment en accompagnement de Roquefort, aussi avec des raisins de muscat ou une tarte au citron, la salade de fruits, le «Bras de gitan» ou «Bras de Vénus» (génoise fourrée à la crème et enroulée sur elle-même), un sorbet au thym et romarin, et avec des fruits exotiques ou des agrumes.

Au Québec on le boira en accompagnement d’un poulet au gingembre, avec un fromage bleu de vache du Québec ou avec un foie gras et un chutney aux agrumes, ou encore avec un poulet de Cornouailles aux abricots ou aux oranges. 

Moi je le préfère avec des canapés au foie gras et brioche à l’apéritif; je le trouve délicieux avec un fromage bleu en fin de repas et avec des desserts aux fruits blancs et à la vanille. Je suggère de le servir à 8 degrés Celsius.

Le Muscat de Rivesaltes 2013, du Domaine Cazes est un produit Cellier, code SAQ 961805. Prix 26,05$ la bouteille de 750 ml.

Domaine Cazes. Agent au Québec: Select vins Advini 

J’ai dégusté ensuite le Banyuls Rimage 2015, Domaine de La Tour Vieille Appellation Banyuls Contrôlée, 100% Grenache Noir, 15,5 degrés d’alcool, 110g de sucre au litre.

Le domaine a été créé en 1982 à partir des vignes familiales de Vincent Cantié à Collioure, auxquelles s'ajoutent quelques années plus tard celles de Christine Campadieu, de Banyuls-sur-mer.

Le destin de ces deux familles catalanes est lié au vin depuis plusieurs générations. Elles "remodèlent" le domaine et construisent en 2000 un chai et une cave de vinification à "la Tourette" sur les hauteurs de Collioure. Les murettes de pierre sèche de schiste et la forte pente empêchent toute mécanisation.

Le vignoble en terrasses s'étend sur une douzaine d’hectares entre Collioure, le site de Paulilles, Cosprons et Banyuls.

Les Banyuls sont des Vins Doux Naturels élaborés depuis des siècles sur les coteaux de vignes plongeant dans la Méditerranée, entre Collioure et Cerbère, à la frontière de l’Espagne. Ils sont issus principalement des cépages traditionnels Grenaches et Carignan.

Le Banyuls de Rimage 2015 que je déguste est un vin muté. Pour ce Banyuls "Rimage”, on n’utilise que des raisins sélectionnés à la cueillette.

Après mutage sur marc en cours de fermentation alcoolique, on procède à une macération intense visant à extraire un maximum de couleur, d’arômes et de tanins. Après cette longue macération sous alcool de 3 semaines pour “enrober” les tanins, les remontages et pigéages nécessaires, on pressure très doucement.

Le vin est conservé en cuve pleine, et on veille à ne permettre aucune oxydation jusqu’à la mise en bouteilles, qui intervient rapidement, en général 10 mois après la cueillette. Ce vin se situe à l’opposé des Banyuls traditionnels, qui eux, réclament beaucoup d’oxydation.

Le Banyuls de Rimage 2015 exhibe une robe rubis intense. Bouquet de confiture de cerise, de framboise et de cassis, et des notes de cacao frais, de vanille et d’épices douces. 

Bouche ample où on retrouve les arômes perçus par le nez. Une belle onctuosité, beaucoup de gourmandise dans les tanins qui sont d’une grande finesse; une pointe de fraicheur qui accompagne son passage en bouche, jusqu’en finale, où on décèle de la figue noire.

Contrairement à ce que pensent certains, le Banyuls Rimage ne se consomme pas seulement avec des desserts. Les Roussillonnais l’aiment avec une tapenade d'olives noires, des cailles aux raisins, une salade de fruits rouges ou un sabayon de fruits rouges, un bavarois aux fruits rouges, ou tout simplement avec une tarte aux framboises, ou une ganache aux framboises.

Au Québec nous le boirons facilement en accompagnement d’un rôti de porc aux figues et aux dates, de fromages de chèvre ou de brebis, accompagnés d’une touche de confiture de cerise noire et au dessert avec des chocolats amers, un gâteau aux fruits, et encore mieux avec un gâteau Forêt noire.

Le Domaine La Tour Vieille Banyuls Rimage est un produit Cellier. Il est proposé dans le millésime 2016, en bouteille de 500 ml. Code SAQ 00884908. Prix 27,15$.

Lien: Domaine La Tour Vieille. Agent au Québec: réZin 

J’ai terminé la dégustation avec deux vins délicieux du domaine Mas Amiel qui s’étend sur 170 hectares, au cœur de la vallée de l’Agly, proche du Maury. Il est protégé au nord par les Corbières et au sud par le Pyrénées.

Le MA, Mas Amiel Vintage Rouge 2014, Appellation Maury Contrôlée, est 100% Grenache Noir, 16 degrés d’alcool, 95 grammes de sucre au litre.

Sols de schistes noirs et marnes noires sur coteaux plein sud sur le terroir de Maury.

Vendanges manuelles. Double tri des grappes sur tapis et table vibrante, éraflage et léger foulage. Vinification en cuve de béton et en cuve inox thermorégulée; aucun bois. Fermentation alcoolique avec mutage sur marc à mi-fermentation, macération de 15 à 20 jours. Le vin est vieilli en milieu réducteur, en cuve ouillée pendant 10 mois, en le préservant de l’oxydation. Il est mis en bouteilles sans collage ni filtrage.

Robe rubis intense aux reflets violets. Bouquet de fruits rouges et noirs: framboise, myrtille, cassis, cerise noire et prune.

Ample et onctueux en bouche, avec des tannins denses au grain fin. Les fruits rouges sont tout de suite perçus. Une pointe d’acidité contribue à l’harmonie entre les arômes, les tanins et l’alcool. Une très longue finale gourmande et caressante, légèrement épicée.

Les Roussillonnais aiment déguster ce Mas Amiel Vintage avec des pruneaux mi-cuits entourés de bacon, ou avec un lapin au pruneau, ou un canard aux cerises. Ils l’aiment aussi avec du fromage bleu, un gâteau Forêt noire, du chocolat amer, un sorbet de cassis ou avec de la confiture de mûres.

Les Québécois l’adorent avec la dinde aux canneberges, une bonne tarte aux bleuets ou aux petits fruits, ou encore avec une bûche de Noël au chocolat.

Le Mas Amiel Maury Vintage 2014 est un produit Cellier. Il est proposé en bouteilles de 375 ml, code SAQ 00733808. Prix 21,90$. En bouteilles de 750 ml, code SAQ 11544151. Prix 34,50$.

J’ai terminé ma dégustation avec le MA, Mas Amiel Cuvée Spéciale 10 ans d’âge, Appellation Maury Contrôlée, 90% Grenache Noir, 5% Macabeu, 5% Carignan, 16 degrés d’alcool, 106 gr/l de sucre résiduel.

Vendange manuelle. Éraflage et mutage sur grains suivi d’une macération de 30 jours permettant d’extraire la matière contenue dans les baies pour obtenir une belle structure.

Élevage d’une année en bonbonnes de verre de 60 litres, placées à l’air libre, pour être soumises aux rayons du soleil et aux chocs thermiques , une technique ancestrale de vieillissement oxydatif, suivi de 9 ans en foudres de chêne de 350 hl. Cet élevage particulier, véritable signature du Mas Amiel, opère une lente transformation des arômes fruités vers des notes plus évoluées de fruits secs et de noix.

Robe profonde, acajou, aux reflets tuilés. Bouquet aux arômes de torréfaction, de cèdre et de cerises mûres, relevés d’une pointe de menthe fraîche. Bouche riche en arômes de cacao, de figues, de dates, de réglisse; des tannins patinés par le temps qui sont d’une élégance et d’une rondeur sublimes. Il y a une structure équilibrée entre l’alcool, le sucre et les fruits. Et une longue finale parfumée à la noisette.

Les Roussillonnais aiment le déguster avec du fromage à pâte pressée du type vieux Beaufort ou vieux Comté du Jura, ou avec du pain d'épices à l'orange.

Au Québec nous pourrions le déguster avec du porc laqué aux épices, un pouding aux épices, un dessert au café, une tarte au sucre, pacanes et sirop d'érable, ou tout simplement le méditer tout doucement dans nos soirées d’hiver. Je suggère de le servir à 14 degrés Celsius.

Si on veut pousser la découverte encore plus loin, il est possible de visiter la vieille cave de Mas Amiel pour vivre l’étonnant mariage entre Vins Doux Naturels et chocolat. Leur chocolatier sélectionne pour vous ses grands crus de chocolat. De l’amertume d’un cacao profond jusqu’à la douceur d’un praliné, pour que vous découvriez quel MAURY MAS AMIEL sublime le mieux ces chocolats.

Le MAS AMIEL Maury Cuvée Spéciale 10 ans d’âge est disponible à la SAQ en Spécialité par lot, code 11154785. Prix 36,50$. 

Sachez que la SAQ a encore 4 bouteilles à vendre d’un Mas Amiel 1969 (presque 50 ans) code 13014196. Prix 139$, et 30 bouteilles du Maury Mas Amiel Cuvée Spéciale, 15 ans d’âge, code 00884312. Prix 51$. Ces deux vins sont des produits Cellier.

Mas Amiel. Agent pour le Québec: LBV International 

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Roger Huet
Chroniqueur vins
Président du Club des Joyeux
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