J’ai rencontré Brad Hickey dans un salon de vins d’Australie à Montréal, en mai 2025. Il faisait partie d’une classe de maître avec d’autres vignerons australiens. Les Australiens sont généralement de haute taille et bien bâtis, mais Brad les surpassait d’une demie-tête, et avec ça un charisme qui captait l’attention de tous. 

Nous avons dégusté ses vins qui sont disponibles à la SAQ: il y avait un CINS 2023, fait de Cinsault 100 %, un Cabernet Franc-Sand 2022, 100% Cabernet Franc et un Zibibbo 2022, fait de Zibibbo à 100 % qui est un cépage blanc de la famille des Muscats, aujourd’hui rarement cultivé en Europe, mais qui commence à être apprécié en Australie.  Ce cépage blanc est travaillé par Brad comme un vin rouge. Une fois le raisin égrappé il est placé dans des amphores en terre cuite. Bientôt il s’en suit une longue fermentation en forme de chapeaux, lesquels sont plongés à la main deux fois par jour. Les peaux, les pépins et le jus restent en place pendant six mois. Une couche naturelle de levures FLOR se développe, recouvrant et protégeant le vin. Le jus de goutte est siphonné au printemps et mélangé aux pressurages. Le vin est débourbé avant d'être soutiré et mis en bouteille, non filtré ni collé. Il en résulte un merveilleux vin orange, trouble, d'une robe cuivré pâle et diaphane. 

À la première gorgée, moi et les autres chroniqueurs et sommeliers nous avons été sortis de notre zone de confort et avons ouvert de grands yeux de surprise. À la deuxième gorgée nous avons trouvé ce vin orange drôlement bon et à la troisième nous le célébrions comme le meilleur des vins orange jamais goûté!

Après la classe de maître je me suis arrêté à la table de Brad Hickey et je lui ai demandé de me raconter son parcours. Brad est né à Chicago, et à son adolescence, avec la tête pleine de rêves il est allé à Paris, où il a appris le français et découvert les grand poète Charles Baudelaire qui a si bien chanté le vin. Brad connaît par cœur plusieurs de ses poèmes. Ensuite Brad s’est établi pour un temps à Portland, et après à New York où il cherchait un emploi dans la restauration. Comme il a une fière allure on l’a assigné sommelier, mais il ne savait pas ouvrir une bouteille de champagne dans les règles de l’art. Heureusement le jeune homme avait un charmant sourire qui lui faisait pardonner tout, et Brad apprend vite. Peu de temps après il décrochait un poste de sommelier dans le restaurant emblématique du chef étoilé Michelin David Bouley à Manhattan. Brad découvre alors les grands vins et devient tellement compétent qu’il est assigné à l’achat des vins pour la cave mythique de l’établissement.  Il sait exactement ce que recherchent les connaisseurs et cela sera sa force pour son futur de vigneron. Bien que Brad gagne très bien sa vie et connaît le succès dans son métier, au bout de quelques années il se trouve à l’étroit à Manhattan. Il rêve de grands espaces et décide de tenter sa chance en Australie, la terre de tous les possibles et de la liberté. 

Gracieuseté de Brash Higgins

En 2007 il fait la connaissance de Nicole Thorpe à l’Alma Hôtel de McLaren Vale, dont la famille est bien connue dans cette région vinicole. 

Nicole était propriétaire depuis 10 ans d’un petit vignoble, appelé Omensetter, où elle cultivait le Cabernet-Sauvignon et la Syrah. Elle expliqua à Brad que la sécheresse semblait s’y être installée dans la région pour de bon et lui faisait craindre le pire pour l’avenir de sa parcelle. Brad voulu la voir. Il constata en effet que le réchauffement climatique affectait toute la région de McLaren Vale,  qui autrefois était reconnue très fertile. D’un autre côté la vigne a souvent poussé dans des régions difficiles à condition de trouver les bons cépages. Le sol argilo-calcaire de la parcelle de Nicole était intéressant et sa proximité du golfe de Saint-Vincent qui la balayait d’une brise rafraichissante était un atout. Nicole invita Brad à se joindre à elle et ensemble commencèrent à chercher des moyens de minimiser les aléas du climat. 

 Constatant que le Syrah et le Cabernet étaient les cépages les plus touchés par la sécheresse, le couple commença à chercher des cépages qui pourraient mieux résister à des conditions de sécheresse et de chaleur. Steve Pannell, une légende locale, fut consulté au sujet du cépage italien Nero d'Avola, réputé pour sa résistance et susceptible de bien s'adapter à la vallée McLaren.

Brad et Nicole sont partis voir de leurs yeux la culture du Nero d’Avola en Sicile.  Ils y ont rencontré d'excellents producteurs qui utilisaient des amphores pour fermenter et vieillir leurs vins avec des résultats fascinants.

Gracieuseté de Brash Higgins

À leur retour en Australie, le couple s’est mis immédiatement à greffer des boutures sur un demi-acre de leurs vignes de Syrah à Omensetter. Ils se sont mis ensuite à la recherche de quelqu’un qui puisse faire des amphores en terre-cuite. Ils ont chargé le potier John Bennett, basé à Adélaïde, de la fabrication de leurs récipients de 200 litres en terre cuite à partir de l'argile locale de l'Australie-Méridionale, très ressemblants à ceux qu'ils avaient vus en Sicile. Finalement au bout d’un long parcours, leur premier vin de Nero d'Avola fermenté en amphore a été produit dans leur domaine, sous la marque de Brash Higgins et il a reçu un accueil très favorable dans toute l’Australie. 

D’autres cépages résistants à la chaleur et demandant très peu d’eau se sont ensuite ajoutés à la production, comme le Zibibbo et le Cinsault. L’engagement de Brad et de Nicole à faire des vins nature, en cultivant leur raisin avec le moins d’intervention humaine et en fabriquant leurs vins avec des ferments naturels et sans ajout de produits chimiques, leur a permis d’obtenir l’Australian Certified Organic, que le vignoble Omensetter et la micro-cave Brash Higgins ont reçus en 2017. 

J’ai demandé à Brad d’où venait l’alias de Brash Higgins que porte sa cave. Il m’a répondu que c’est à cause de son caractère. Il aime que les choses avancent et il est impatient, ce qui lui a valu quelques crashs avec sa voiture. À cause de ça, ses voisins l’ont surnommé Brash, qui veut dire impétueux et qui rime avec crash.  

Au moment où j’écris ces lignes je suis en train de déguster le Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault 2023, Cinsault 100 %, avec un degré d’alcool de 13,2% et un taux de sucre résiduel de 1,2 g/L ce qui fait de lui un vin sec. 

Le raisin est issu d'un bloc de vignes de Cinsault qui ont été greffés sur une ancienne parcelle de Sémillon en 2013. Le Cinsault est un cépage noir à jus blanc, particulièrement apprécié pour sa souplesse et sa finesse.

Le raisin a été sélectionné à la main et placé dans une cuve de fermentation ouverte de 2 tonnes, pendant 2 semaines. Les levures sauvages ont fait leur travail. Le tout a été pressé délicatement dans un pressoir à panier et déposé dans des fûts français de 8 ans d’âge, pendant 7 mois. Le millésime 2023 est le septième de Cinsault produit par la cave Brash Higgins.

Gracieuseté de Brash Higgins

Robe rubis. Bouquet riche de cerise, de pêche, de framboise, de groseille, de grenade, de fraise et de nectarine, avec des notes de noix de muscade et de poivre blanc.

En bouche il est à la fois vif et ample, avec un éventail d’arômes qui correspond au bouquet perçu par le nez, des tanins souples et élégants, un bel équilibre, une agréable fraîcheur et une finale longue et savoureuse. 

C’est un vin qui s’accorde merveilleusement avec des mets végétariens, avec des viandes blanches et avec des fromages de chèvre. 

Le Cinsault est un vin à boire jeune.

Le Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault 2023, est disponible à la SAQ, code 15175655. Prix 32,75 $ pour la bouteille de 750 ml.

Références : 

Brash Higgins Wine Co 

Brad et Nicole seront ravis de recevoir votre visite. 

Pour réserver : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

Ils sont représentés au Québec par : Sélection Rezin (vins)

Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com

J’ai été invité à Tastin’France, la 18^e dégustation professionnelle itinérante de Business France qui m’a permis de découvrir cette année des producteurs de vins, de Cognacs, d’Armagnacs et de cocktails, exceptionnels. J’y ai rencontré Élodie Swanberg, qui produit des boissons sans alcool d’une qualité incroyable, dans la gamme Finote. Son art lui vient d’une longue tradition familiale. Son arrière-grand-mère qui s’appelait Joséphine Émilie et qu’on appelait familièrement, Finote, élaborait, au XIXe siècle ses propres apéritifs à partir de vin, de plantes de montagne et d’épices, dans la région d’Argelès-sur-Mer, dans la Catalogne française. 

À cette époque, les temps étaient durs pour une veuve, mais Finote, à force de travail et de droiture avait réussi à créer des saveurs uniques et à atteindre un savoir-faire incomparable. Elle vendait ses produits dans la première épicerie fine à Perpignan qui appartenait à Catherine, l’autre grand-mère de la famille. De cette aventure est resté un carnet de notes où Finote a annoté soigneusement ses recettes et ses secrets de fabrication. Ce précieux carnet s’est transmis dans sa famille jusqu’à aujourd’hui.

Élodie Swanberg a eu l’heureuse idée de faire revivre les recettes de son arrière-grand-mère plus de 100 ans plus tard, en les adaptant au goût moderne.  Avec l'aide d'un sommelier, d'un œnologue et d'un laboratoire de recherche et développement, elle a transformé des recettes centenaires en une nouvelle génération d'apéritifs et de boissons prêtes à boire, naturelles, complexes et sans alcool. Les produits Finote sont nés pour sublimer la tradition et définir l'avenir du zéro degré.

Elle a lancé tout d’abord deux produits, et d’autres paraîtront incessamment. Le premier est le Finote Apéritif n°1, riche, herbacé et amer, sans alcool en format de 75 cl et 25 cl.

Crédit Finote

Cette boisson à la robe sombre offre une multitude de saveurs profondes :  Caramel, piment de la Jamaïque, noix, vanille, chêne fumé et même des notes de Sherry oloroso. Une boisson complexe, légèrement plus amère que sucrée, qui n'en reste pas moins onctueuse, douce et longue en bouche.

L’Apéritif No 1 est idéal pour la mixologie : une base polyvalente pour créer des créations originales et sophistiquées. À utiliser dans des cocktails sans alcool et à faible teneur en alcool : 9 à 12 portions par bouteille.

Le deuxième produit est le Finote Spritz pétillant, prêt à être dégusté : orange, gentiane, romarin. Disponible en formats de 75 cl et 25 cl.

Crédit Finote

Robe ambrée aux reflets dorés. Arômes de caramel, de thé noir, d'agrumes et d'herbes aromatiques. En bouche, il s’ouvre sur des arômes d'écorce d'orange amère, de rhubarbe et de notes grillées. Il est rafraîchissant et délicieux jusqu’en fin de bouche. À déguster bien frais dans un verre ballon, pur ou sur glace, et garni d'une tranche d'orange. Le Spritz s'accorde parfaitement avec des fruits de mer, un plateau de poisson ou un dessert aux agrumes. Disponible dans les minibars des chambres d'hôtel, les boutiques et les restaurants.

Les produits Finote sont fabriqués à partir d'ingrédients 100 % naturels et de plantes biologiques en Occitanie, dans le sud de la France.

Voici quelques cocktails délicieux à composer avec les produits Finote :

Finote Cherry Manhattan style (short drink) 5cl de Finote Apéritif No1 | 3cl de jus de cerise.

Finote Espresso Martini (short drink) 8cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de café. Passer au shaker | Grains de café en déco.

Crédit Finote

Finote Sour (ou Shake Me Up) 5cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de jus de pamplemousse |1cl de jus de gingembre | 2cl de jus de citron | 1cl de sirop de sucre de canne | Passer au shaker.

Finote Spritz (long drink) 5cl de Finote Apéritif No1 | 1cl de sirop de sucre de canne |5cl de jus d’orange | 10cl d’eau gazeuse; tranche d’orange et brin de romarin en déco.

Finote Negroni Style 5cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de thé noir infusé | 8cl de jus de cranberry.

Finote & Tonic (long drink) 6cl ou 1/3 de Finote Apéritif No1 | 12cl ou 2/3 de tonic.

Le Finote Apéritif No 1 a reçu la Médaille d’Or et le Spritz Orange, gentiane et romarin, la Médaille de bronze lors des World Alcool-Free Awards cette année.

Déjà présent dans des restaurants étoilés Michelin, des hôtels de luxe et des enseignes haut de gamme à travers l'Europe, Finote répond à la demande croissante d'options haut de gamme, sophistiquées et sans alcool.

Crédit Finote

Élodie Swanberg souhaite introduire ses produits Finote dans les marchés québécois et canadien.

Pour la contacter :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+ 33 (6) 73 12 85 31
www.drinkfinote.com

Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com

Au mois de mai, j’ai eu le privilège de participer à un événement 100% Crémants d'Alsace organisé par HOPSCOTCH Season (anciennement SOPEXA). À cette occasion 23 vignerons se sont déplacés pour nous offrir ce qu’ils ont de mieux en matière de vins mousseux.

Les Crémants d’Alsace, sont des vins effervescents produits par la méthode traditionnelle depuis la fin du Dix-neuvième siècle. Ils ont été reconnus officiellement comme Appellation d’Origine Contrôlée en 1976. Ils représentent aujourd’hui 36% de la production d’Alsace, c’est-à-dire un peu plus de 43 millions de bouteilles. Sur le marché français, le Crémant d’Alsace est le vin effervescent le plus consommé après le Champagne et dépasse de loin le Crémant de Loire et le Crémant de Bourgogne.

Le Terroir alsacien comprend 13 types de sols différents qui vont du volcanique au calcaire, en passant par l’argile, le schiste et le granit. Cette diversité influe sur les arômes et le goût du vin, ce qui fait que les Crémants d’Alsace offrent une palette d’arômes et de goûts très ample.

L’Alsace est la deuxième région viticole la plus sèche, avec une moyenne de 500 mm de pluie par an. Elle a un climat continental, avec des journées chaudes et des nuits fraîches et beaucoup d’ensoleillement, ce qui produit des vins complexes, aromatiques et équilibrés.

Les cépages autorisés sont : l’Auxerrois, le Chardonnay, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Pinot Noir et le Riesling. Les Crémants d’Alsace blancs représentent 89% de la production et les Crémants d’Alsace rosés 11%.

L’Alsace s’est tournée définitivement vers l’Agriculture biologique avec 35% de sa superficie certifiée bio ou en conversion et 7,2% de sa surface certifiée en biodynamie.

Une constante dans la production des Crémants d’Alsace est la poursuite de la qualité à son plus haut niveau.

Le Domaine Étienne Loew de la commune Westhoffen, nous a présenté son Crémant d’Alsace Rosé NM ‘ALL YOU NEED IS LOEW’, un Extra-brut non dosé avec 36 mois de lattes et 20% de vin de réserve. Pinot Noir, Chardonnay. C’est un grand classique. Alcool 12,8%, acidité 6,47g/L, sucre résiduel seulement 1,2g/L. Superbe!

Crédit Dom. Loew

Pour information au vignoble contactez Étienne Loew : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Diane Turcotte, Vini Vins Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel 514 993 3727.

La Maison ZEYSSOLFF, d’Yvan Zeyssolff, commune Gertwiller.  Onze générations de la même famille se sont succédées dans l’exploitation de ce vignoble remarquable.  Yvan Zeyssolff s’explique : « Nous proposons une gamme de vins authentiques d’Alsace qui mettent en valeur les caractéristiques uniques de chaque cépage que nous cultivons, et nous sommes certifiés bio depuis 2021 ».

Depuis 2002 ils produisent le MAISON ZEYSSOLFF AOC CRÉMANT D’ALSACE NM ‘ASSEMBLAGE’. Pinot Auxerrois, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Gris, 18 mois de maturation sur lies.

Crédit Zeyssolff

Alcool 12%, acidité 7 g/L, sucre résiduel 4,5 g/L. Pour information au vignoble contactez  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Noble Sélection; Mari-Lou Ayotte Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 514 989-9657

Le Domaine Gresser, dirigé par Rémy Gresser, commune Andlau. Il se définit ainsi : « Véritable paysan de la vigne, mon devoir consiste à exprimer dans chaque vin la minéralité, l’énergie et l’identité de son terroir grâce à l’expertise accumulée au fil des générations de la famille. Prendre soin de la nature et de la santé de ceux qui apprécient nos vins, grâce à l’agriculture biologique et à la biodynamie. »

Il nous a présenté deux vins; tout d’abord, le DOMAINE GRESSER AOC CRÉMANT D’ASACE, NM ‘BRUT’. Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, 18 mois de maturation sur lies. 12% d’alcool, 5,96 g/L d’acidité et 4 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Gresser

Ensuite, le DOMAINE GRESSER AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘OPHELIA PAINTING’. Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris et Auxerrois, 60 mois de maturation sur lies; 12,5% d’alcool, 6,84 g/L d’acidité et seulement 2,80 g/L de sucre résiduel.  Un vin magnifique. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  06 07 80 13 80. Cherche agent pour le Québec.

Le Domaine Wach est une entreprise familiale qui travaille la vigne depuis 7 générations dans la commune d’Andlau. Pierre Wach dirige l’entreprise avec l’aide de sa compagne Jessica Ouellet qui est une sommelière du Québec. Ils ont des vignes de Chardonnay de plus de 50 ans, et travaillent en bio. Les travaux et les vendanges sont manuels. Ils nous ont présenté deux vins superbes; d’abord le DOMAINE WACH AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘BRUT’. Chardonnay et Pinot noir. Terroir de Schiste. Maturation sur lies jusqu’à 24 mois. Alcool 12,5%, acidité 6 g/L et sucre résiduel 4,5 g/L.

Crédit Domaine Walch

Le deuxième vin est le DOMAINE WACH AOC CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ, NM. Pinot Noir. Profil géologique : Alluvion. Maturation sur lies jusqu’à 24 mois. Alcool 12,5%, acidité 5,92 g/L et sucre résiduel 10 g/L.  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Représenté au Québec par TANIUM. Sébastien Clermont Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 514 894-4896

Le Domaine Léon Bleesz de la commune de Reichsfeld est un domaine familial qui possède deux vignobles, un sur un terroir de schiste à Schieferbeg et un autre de grès rose à Sohlenberg. Depuis 2021 ils sont certifiés en agriculture biologique.

Ils nous ont présenté deux vins. Le premier est le DOMAINE LÉON BLEESZ AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM. Pinot Blanc et Riesling. 15 mois de maturation sur lies. Alcool 12,9 % d’alcool, 6,3 g/L et 6,79 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Bleesz

Le deuxième vin est le DOMAINE LÉON BLEESZ AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘BULLES DU HAUT DE REICHFELD’ Chardonnay, Pinot Noir. Sélection parcellaire de la parcelle la plus abrupte du domaine. Pressurage mécanique, débourbage à froid, fermentation lente en cuve thermorégulée. Méthode traditionnelle avec seconde fermentation en bouteille. Maturation sur lies pendant 24 mois. 12,5% d’alcool, acidité 6,5 g/L, sucre résiduel 3,96 g/L.  Mathilde Bleesz : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 07 71 55 22. Ils recherchent un agent pour le Québec. 

Le domaine Achillée. En 2016 Pierre et Jean Dietrich construisent à Scherwiller une cave bioclimatique avec des matériaux locaux, respectueux de l’environnement. C’est le plus grand monument de paille autoportant d’Europe et travaillent en agriculture biodynamique certifiée. Ils nous ont présenté deux vins.

Le premier est l’ACHILLÉE AOC CREMANT D’ALSACE 2020 ‘ZÉRO DOSAGE’, Riesling, Pinot Blanc, Auxerrois, Chardonnay et Pinot Noir, cultivés sur des terroirs de graviers de Scherwiller. Élevage en barrique pour les notes oxydées, et in inox pour la fraîcheur et la tension. Chaque cépage est vinifié séparément, et l’assemblage est effectué avant la mise en bouteille, puis 2 ans sur lattes. 24 mois de maturation sur lies; 11% d’alcool, 5,68 g/L d’acidité, 0,8 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Achillée

Le deuxième vin est l’ACHILÉE AOC CRÉMANT D’ALSACE NM ‘SOLERA’, Riesling, Pinot Blanc, Auxerrois, Chardonnay et Pinot Noir. Culture sur terrain sableux. Très peu de décantation, aucun ajout de soufre, pas de liqueur d’expédition. Fermentation d’environ 1 mois; élevage en foudres centenaires. Pendant les vendanges ils profitent pour faire une liqueur de tirage. Le vin attend 60 mois sur lattes avant d’être dégorgé toujours sans dosage. Les volumes sont complétés par le même vin. Alcool 10,78 %, acidité 8,2 g/L, sucre résiduel 0,2 g/L, un record.

Ces deux vins sont vraiment magnifiques. Pour information au vignoble : Louise Quintrand Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  Ils sont représentés au Québec par Raisonnance, Pierre Birlichi Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel. 514 295-4985.

Le Domaine Allimant-Laugner, dans la commune de Orschviller se trouve au pied du Haut-Koenigsbourg. C’est une propriété familiale depuis 12 générations. Le domaine est spécialisé dans les Crémants d’Alsace qui représentent 60% de la production qui est certifiée biologique. Ils nous ont présenté deux vins : un blanc et un rosé.

L’ALLIMANT-LAUGNER AOC CRÉMANT D’ALSACE NM est fait de Pinot Blanc, Riesling et Pinot Gris, cultivés sur des terroirs granitiques. La fermentation est faite en cuves inox thermorégulées à basse température, sans malolactique. La maturation sur lies dure 18 mois. Le vin titre 12,3% d’alcool, contient une acidité de 6.1 g/L, et 3.5 g/L de sucre résiduel.

Crédit Allimant-Laugner

L’ALLIMANT-LAUGNER AOC CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ, NM est fait uniquement de Pinot Noir qui provient de parcelles argilo-calcaires. La macération au pressurage dure 6 heures, suivie de flottation, puis de vinification en cuve inox à température contrôlée pendant 30 jours, sans malolactique; 15 mois de maturation sur lies.

Ce rosé titre 12,4% d’alcool, son acidité est de 5,7 g/L et son sucre résiduel de 4,1 g/L.

Ces deux vins sont le fruit d’un grand savoir-faire. Pour information au vignoble contactez Nicolas Laugner Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par l’Agence Roy-co. Caroline Roy Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 438 888-9482.

Le Domaine Fernand Engel, est un important domaine vinicole de la commune de Rorschwihr qui ne vinifie que les raisins qu’il cultive. Leurs vignes poussent sur des terres dont le profil est marno-calcaire à 350 m. d’altitude environ.  Elles sont conduites en totalité en Agriculture biologique depuis 23 ans. Cinquante pour cent de la production est exportée. 

Ils nous ont présenté deux vins : LE DOMAINE FERNAND ENGEL AOC CRÉMANT D’ALSACE, 2021 ‘BLANC DE NOIRS’. C’est un monocépage qui a 30 mois de maturation sur lies. La fermentation se fait en cuve inox. Ce vin est élevé sur lies en cuve inox pendant 10 mois. Il titre 12% d’alcool, a une acidité de 8,2 g/L et 1,6g/L de sucre résiduel.

Crédit Fernand Engel

Le deuxième vin est le DOMAINE FERNAND ENGEL AOC CRÉMANT D’ALSACE, 2023 ‘BRUT’. C’est un monocépage de Chardonnay. Fermentation en cuves inox à température contrôlée; élevage sur lies en cuve pendant 10 mois. Il titre 12,4% d’alcool, a une acidité de 5,7 g/L et 4 g/L de sucre résiduel. Pour information au domaine contacter Xavier Baril : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Vins Fins, Sonia Archat : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  Tel. 514 592-9634

Le Domine Dopff au Moulin, dans la commune de Riquewihr est un domaine familial depuis 1574. C’est Julien Dopff, la 10^e génération qui a importé la méthode traditionnelle en Alsace et qui, par conséquence, en est le pionnier. Lors du pressurage lent des baies, seule la cuvée du premier jus est sélectionnée pour l’élaboration des crémants. Après la première fermentation en cuve, intervient l’étape cruciale de l’assemblage. La seconde fermentation s’effectue en bouteilles, selon la méthode traditionnelle. Les cuvées reposent patiemment 24 mois sur lattes pour une plus grande complexité et pour une plus grande finesse de bulles.

Le domaine propose 10 crémants différents à base d’assemblages, ou dosages différents. Le domaine Dopff est en conversion biologique. Il nous a présenté deux vins fantastiques, le premier est le DOPFF AU MOULIN AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘CUVÉE JULIEN’, Pinot Blanc et Auxerrois. Ce vin titre 12,5% d’alcool, contient 5,3 g/L d’acidité et 3,9 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dopff

Le deuxième vin est le DOPFF AU MOULIN AOC CRÉMANT D’ALSACE 2020, Chardonnay 100%. 12,5% d’alcool, 6 g/L d’acidité et 3,3 g/L de sucre résiduel. Pour information au vignoble contactez Marlène Dopff Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par l’Agence BMT, Louis Ghiglione Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Je n’ai pas eu l’occasion de converser ni de goûter aux Crémants d’Alsace des autres vignerons car ils étaient nombreux, mais je suis sûr que tous étaient excellents. Les Crémants d’Alsace sont des vins effervescents produits dans les règles de l’art par des gens passionnées et qui nous parviennent à des prix plus qu’abordables! Ce sont des vins de célébration et des vins de gourmandise qui ont toutes les qualités pour transformer un repas en banquet quand on est en bonne compagnie!

Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com

Nous avons eu l’agréable visite d’Aleksandre Margvelashvili vigneron en Géorgie (Europe de l’Est), directeur du domaine TBILVINO, qui nous a fait découvrir des vins avec beaucoup de personnalité, de cépages inconnus pour nous en Amérique du Nord.

La Géorgie est une des régions où l’on faisait du vin depuis 8000 ans. Traditionnellement et jusqu’à aujourd’hui les vins sont produits dans des grands récipients en terre cuite, souvent émaillés, beaucoup plus larges au milieu qu'au fond et à l'embouchure, et encastrés dans le sol.  Chacun peut contenir de 300 à 1000 litres. C’est une vinification ne nécessite d’aucune intervention. La porosité de la terre cuite permet une oxygénation lente qui ne modifie ni les arômes ni le gout mais qui arrondit les tannins.

TBILVINO est un domaine vinicole de 400 Hectares qui a été racheté par la famille Margvelashvili en 1996. Le père d’Aleksandre a acquis une formation viti-vinicole en Californie où il a travaillé pendant plusieurs années avant de s’installer en Géorgie. Leur maître de chai est Iviad Lodadze, une éminence dans la région. Ils ont dû pratiquement reconstruire le vignoble qui avait été abandonné dans le temps où la Géorgie avait été forcée à intégrer l’URSS.

À TBILVINO ils produisent des vins blancs, rouges et rosés et développent maintenant des vins orange de gastronomie. Leur production annuelle est de 4 millions de bouteilles dont la moitié est consommée en Russie.

J’ai dégusté tout d’abord un vin blanc : MTSVANE SINGLE VINEYARD 2023.

Le raisin provient du vignoble de Shashiani, dont les sols sont argileux et propices à la culture des cépages blancs.

La fermentation se fait en cuves inox à température contrôlée, suivie d’un vieillissement de 8 mois, dont 10% en fûts de chêne. Le vin titre 11% d’alcool, son acidité est de 7 gr/l et le sucre résiduel de 4gr/l.

Très belle robe dorée-pâle avec des reflets verts. Un parfum de fleurs et de fruits tropicaux avec des notes épicées. En bouche il est léger, gourmand, avec beaucoup de fraicheur, et offre une fin de bouche qui se prolonge agréablement. C’est un excellent compagnon pour les fruits de mer, les poissons à chair blanche, la volaille et les fromages de chèvre.

Nous avons ensuite dégusté le vin orange QUEVRIS KISI 2022, 100% cépage Kisi blanc, totalement inconnu en Amérique du Nord.

Le vignoble se trouve dans la région de Sashiani à 400 m d’altitude. Les sols sont argileux à texture caillouteuse et à fertilité modérée, contribuant à une croissance équilibrée de la vigne.

La fermentation et macération se fait avec les peaux du raisin, pendant 4 mois, à température contrôlée en cuves inox. Le vin titre 12,5% d’alcool, il a une acidité de 4.50 g/l et 3 g/l de sucre résiduel.

Sa robe orange est brillante et dévoile un vin corsé, riche en arômes de fruits jaunes secs, principalement d’abricot, de pêche et de coing. En bouche c’est un vin qui a du chien, c’est-à-dire une forte et belle personnalité ; des tanins mûrs et veloutés et une structure bien équilibrée. Il est surprenant et charmeur jusqu’à la dernière goute.

C’est un vin idéal pour des mets aigre-doux, dans le style de la cuisine Thaï ou le ceviche péruvien. Bon également avec des desserts.

Nous avons dégusté ensuite 4 vins rouges.

Le premier rouge était le SAPERAVI SINGLE VINEYARD 2021, 100% Saperavi, un autre cépage inconnu en Amérique du nord.

Il provient de la région de Vachnadziani, de parcelles choisies sur des sols alluviaux fertiles situés à 450 m d’altitude. On y fait une récolte en vert au printemps pour augmenter la concentration du fruit au moment de la récolte pour le vin.

Le vin est vieilli pendant 15 mois dans des fûts en de chêne. Il titre 14% d’alcool, a une acidité de 5 g/l et un taux de sucre résiduel de 4 g/l.

La robe est rubis foncé, aux reflets brique. Bouquet de fruits rouges, de cerise mûre, des notes de cannelle et de vanille, un soupçon de minéralité et de fumé.  En bouche c’est un vin ample, avec beaucoup de personnalité, des tanins élégants et veloutés un bel équilibre entre l’acidité, la masse fruitée et les tanins. Une finale longue et très agréable jusqu’en fin de bouche. 

C’est un vin idéal pour les grillades et les fromages forts.

Le deuxième rouge dégusté était le QUEVRIS SAPERAVI 2022, un monocépage 100% Saperavi.

Le raisin provient de deux régions :  Vachnadziani et Kakheti, qui ont des étés chauds et secs et offrent des conditions optimales pour la maturation du raisin. Après la fermentation, 40% du vin vieillit en fûts de chêne et 60% en récipients en terre-cuite encastrées dans le sol. Le vin titre 15% d’alcool, a une acidité de 4,50 g/l. et 5 g/l de sucre résiduel.

Robe rouge soutenue. Bouquet de mûre prédominant et un peu de poivre noire. En bouche c’est un vin généreux, très tannique mais à la fois délicieusement gourmand, frais. La finale est longue et agréable jusqu’à la dernière goute.

Parfait avec les viandes : bœuf, agneau, porc. Il aime les mets mijotés avec des sauces aux champignons et les fromages à croûte dure comme le Comté du Jura. Il pourra se conserver facilement 10 ans en cave.

 Le Troisième vin rouge était le SAPERAVI TWIN VINEYARDS 2022, 100% Saperavi qui provient de trois régions : Kakheti, Sashiani et Vachnadziani. Il devrait s’appeler Triplet plutôt que Twin, mais le nom lui a été imposé lorsqu’il provenait de deux régions à l’origine.

Le fait de provenir de régions qui ont des sols alluviaux, et d’autres qui sont argilo-calcaires, apporte une plus grande richesse au vin.

Le vin vieillit en amphore à 60%, mais en fûts de chêne pour 40%. Il titre 15% d’alcool, 4,50 g/l d’acidité et contient 4 g/l de sucre résiduel. Sa robe est rouge-foncé, presque noire, au point qu’on peut presque voir son reflet dans le verre. Un bouquet intense et complexe de fruits noirs : mûre, myrtille, prune noire, cerise noire, avec de subtiles notes épicées et vanillées qui confèrent au vin un parfum confituré intense.  La bouche est magnifique, ample, gourmande, savoureuse, avec des tanins royaux, élégants, une belle acidité et une note d’amertume merveilleusement persistante, qui se prolonge jusqu'à une finale. C’est un vin de gastronomie qui se marie merveilleusement avec les viandes préparées de toutes les façons, qui aime les champignons riches, comme la truffe, le porcini, les bolets, et qui sublime tous les mets qui contiennent du fromage. Merveilleux naturellement avec le Camembert bien fait et les bleus. Ce vin va se conserver en cave au-delà de 10 ans.

Le quatrième vin rouge était le PLOT # 3, millésime 2020, Saperavi 100%.

La vigne est cultivée dans leur terroir de 128 hectares à Vachnadziani, crée en 2013. Les sols sont une composition de terres alluviales et de roche concassée. Une vendange en vert à la moitié de la production permet d’obtenir par la suite une concentration remarquable, qui a surpris même leur équipe d’œnologues. Le vin qui macère pour environ 22 jours en cuves inox, vieillit ensuite en fûts de chêne pendant 2 ans. C’est un vin haut de gamme, qui titre 15% d’alcool, il a 4,5 g/l d’acidité et 4 g/l de sucre résiduel.

Robe magnifique d’un rouge très foncé. Bouquet généreux de fruits rouges : bluet, myrtille, mûre, cerise noire, des notes poivrées et vanillées.  En bouche c’est un vin généreux, glorieux, tannique mais en même temps velouté, acide, mais dans sa fraîcheur il y a beaucoup de rondeur et une finale, longue, longue, qui appelle un autre verre. C’est un vin de gourmandise qu’il faut servir à 17 degrés.

Le PLOT # 3 est un vin de gastronomie qui appelle les viandes en grillade, mais aussi mijotées, qui va faire d’un lièvre un festin, d’un agneau un banquet, d’un bœuf un moment inoubliable. Apportez les fromages, de toutes sortes, les champignons même dans les variétés exotiques et le Plot # 3 va tous les sublimer.  C’est un vin de très longue garde qui peut dépasser facilement les 20 ans!

Aleksandre Margvelashvili recherche agents pour le Québec et l’Ontario. Si vous avez déjà une carte de vins sur un vaste éventail, pour satisfaire tous les goûts, alors il vous faut les vins extraordinaires de TBILVINO de la Géorgie, qui, les seuls, pourront encore surprendre et ravir une coche plus haut vos clients, car ils atteignent l’extraordinaire.

Pour information contacter :

Lisa Ulrich
Senior Project Manager
Andros Communications
Tel: 905-637-2100
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

Roger Huet
SamyRabbat.com

Un tournant stratégique

Perdu dans les collines de L’Oltrepò Pavese, entre la vallée du Verzate et la plaine du Pô, se dresse le village médiéval de Mornico Losana, près de 600 habitants. En juin 2025, ce petit bourg de Lombardie a vu sa destinée bouleversée grâce au tournage à l’année de la nouvelle saison de Chateau Meiland, émission néerlandaise à grand succès. Les producteurs ont choisi ce lieu plutôt que Sanremo ou Bellagio, attirés par son charme authentique et ses paysages.

Une maire visionnaire

Au cœur de cette success-story, la maire Ilaria Rosati, une ancienne enseignante au regard tourné vers l’international. Elle a su attirer des investisseurs, notamment un couple néerlandais qui a lancé un glamping éco-responsable, prélude à des initiatives durables. Ce projet a déclenché l’intérêt des médias et des fondations politiques régionales, comme rappelé par Barbara Mazzali, conseillère au Tourisme de la Lombardie.

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La Lombardie offre aux voyageurs canadiens la possibilité de découvertes qui surpassent toutes les autres régions d’Italie.

Mme Barbara Mazzali, Crédit photo @Roger Huet

Barbara Mazzali, Conseillère régionale pour le tourisme, le marketing territorial et la mode nous a rendu visite pour nous faire découvrir une Lombardie authentique, élégante, et innovante, avec une grande diversité géographique et culturelle, qui va ravir les voyageurs canadiens et québécois. Avec la précieuse collaboration de la Chambre de commerce italienne au Canada. Mme. Mazzali a établi un partenariat avec Air Canada et Vacances Air Canada, qui propose dorénavant une liaison Milan-Malpensa/Montréal, accessible toute l’année avec des vols directs et des forfaits de voyages.

Les voyagistes et agences de voyages peuvent présenter dès maintenant, une offre touristique qui n’est pas seulement une destination, mais une expérience extrêmement enrichissante. La Lombardie est unique au monde pour son patrimoine historique et artistique, pour ses villages et ses lacs fabuleux, ses sentiers de randonnée et ses sommets imposants. Sa gastronomie et ses vins incroyables.

Mme Barbara Mazzali entre le consul général d’Italie à Montréal M. Enrico Pavone, à gauche et le directeur général de la Chambre Italienne de Commerce au Canada, M. Francesco Biondi Morra di Belforte. Photographie d’événements, crédit photo @Mélissa Vincelli.

La Lombardie est aussi le « Cœur de l’Italie du Nord ». Elle a une superficie de 23 857 km2 et une population de 10 millions d’habitants. C’est l’une des plus grandes régions d’Italie. Elle se découpe en douze provinces qui prennent généralement leur nom de celui de leurs capitales. Elles résonnent comme des incantations magiques: Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Lecco, Lodi, Mantoue, Milan, Monza et Brianza, Pavie, Sondrio et Varèse.

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Le plus accompli des rosés de Provence est le PIVE ROSÉ BRUT AOP Sable de Camargue, de la Maison JeanJean. Il est fait de 25% Grenache gris, 25% Grenache noir, 25% Cinsault, 15% Merlot et 10% Syrah; il ne titre que 12 degrés d’alcool.

Les terroirs sont composés de sables fins d’origine marine et éolienne du littoral de Camargue.

La vinification se fait en deux étapes : dans la première on obtient le vin de base. On fait des vendanges nocturnes pour conserver au fruit sa fraîcheur et éviter un début de fermentation. On procède rapidement à la récupération du jus de goutte et du jus de presse, et on les soumet au refroidissement et débourbage statique en cuve. Au terme du débourbage, 90% du vin est vinifié de manière traditionnelle et 10% est mis à l’écart et congelé à -20 degrés Celsius. Dans la deuxième étape, un mois plus tard, on relance une 2ème fermentation en cuve close: les 10% décongelés sont ajoutés au vin de base et on procède à l’ajout de levures de "prise de mousse". Le choix de rajouter du jus décongelé issu du même vin de base permet de renforcer le côté fruité et éclatant du vin.

Après 1 mois de fermentation en cuve close, le vin est mis en bouteille sous pression et dosage (liqueur d'expédition, 4 g/l). L’élevage qui s’en suit dure 2 mois. Le vin a une pression en bouteille de 5,5 bars. C’est un vin certifié Bio.

La robe de ce vin est d’un magnifique rose pâle, avec un léger reflet saumoné; des fines bulles légères et persistantes qui ne demandent qu’à nous caresser la bouche.

Au nez, on perçoit des arômes fleuris mais aussi fruités de cerise noire, de fraise, de cassis, de mûre, avec des touches de figue sèche, un soupçon de réglisse.

En bouche c’est un vin ample, avec une puissante trame de fond à cause de l’abondance de notes de fleurs et de fruits où prédomine la fraise. Il est généreux et équilibré et montre une charmante onctuosité et une finale d’une belle longueur.

Le Pive Rosé Brut est le vin idéal à savourer sur la terrasse en fin de matinée ou en soirée avec des mise-en-bouche. Il se marie aussi très bien avec un plat d’asperges blanches mayonnaise, des salades de fruits de mer, des poissons gras comme le saumon et la truite. On a du plaisir à le retrouver au dessert avec des tartelettes aux fraises ou avec des sorbets.

On recommande de le servir entre 8 et 10 degrés Celsius. Moi je préfère de le servir à 6 degrés et de le boire tout doucement en le savourant. Il aura ainsi le temps de se réchauffer dans le verre, de dégager tous ses arômes et de vous donner bien plus de plaisir. Ce vin a un potentiel de garde de 10 ans.

Le Pive Rosé Brut des Vignobles Jeanjean est disponible à la SAQ, code 14493310. Prix 25 $.

LE PIVE BLANC 2024 - IGP PAYS D'OC, Ecocert Bio de la Maison JeanJean exprime la passion de la Camargue. Il est 40% Sauvignon blanc, 30% Rolle (Vermentino), 30% Viognier. Il titre 12 degrés d’alcool et son sucre résiduel est seulement de 1,6gr/l, ce qui fait de lui un vin sec.

La vigne pousse sur des terrains sableux avec des   coquillages. Le climat de la Camargue est méditerranéen chaud et sec, mais tempéré par la proximité de la mer.

Le Sauvignon, le Rolle (Vermentino) et le Viognier se complémentent et s’équilibrent parfaitement dans cet assemblage. Le Sauvignon est vendangé à la mi-août, le Viognier et le Rolle vers la mi-septembre. Les vendanges sont nocturnes pour profiter de la fraîcheur et éviter que le raisin commence à fermenter avant son arrivée au chai. Presse pneumatique. Fermentation uniquement alcoolique pour conserver toute la fraîcheur du jus.

La robe est jaune pâle, brillante avec des reflets verts.

Le nez perçoit des parfums intenses d’abricot, de fleurs blanches et d'agrumes.

En bouche le Pive Blanc est un vin vif et aromatique ou les agrumes se mélangent avec des notes de fleurs.  Son acidité apporte une belle fraîcheur qui se poursuit jusqu’en finale, avec des notes fruitées. Ce vin de plaisir est dans la lignée du Pive Gris. À déguster en toutes circonstances.

Très bon à savourer en apéritif ou sur le comptoir d’un bar. Merveilleux en accompagnement de fruits de mer, de salades, de fromages de chèvre et des tartes aux fruits.

Je suggère toujours de le servir assez frais et de le savourer doucement. Il sera à son meilleur lorsqu’il parviendra entre 10 et 12 degrés, mais quel plaisir de le sentir évoluer gorgée après gorgée. Il a un potentiel de garde de 2 ans.

Le Pive blanc Pays d’Oc est disponible à la SAQ, code 13806097. Prix 17,35 $.

Le Pive Gris, un vin rosé AOP Sable de Camargue en canette de 250 ml c’est le vin des voyageurs.

À pied, à cheval, en voiture, sur un yacht ou sur un chameau au milieu du Sahara, c’est le vin idéal, le vin de l’aventure. Dans le cœur de la forêt Amazonienne ou au sommet de l’Aconcagua pour célébrer sa victoire, on peut faire tchin, tchin, parce qu’il est facile à transporter, sécuritaire et léger.

Il est fait de : Grenache gris 30%, Grenache noir 30%, Merlot 30% et Syrah 10% cultivés sur les terres sablonneuses de la Camargue éternelle. Il est Bio et ne contient que 12 degrés d’alcool ; il est très sec, avec une teneur en sucre résiduel de seulement 1,2 gr/l.

Comme vous allez le boire à la canette je vous dirai seulement que sa robe est légèrement rosée. Par contre vous apprécierez son parfum fleuri et fruité. En bouche il est léger, acide, donc plein de fraîcheur, délicieusement caressant en bouche. C’est un vin convivial qui accompagnera magnifiquement tout ce que vous pouvez transporter dans votre corbeille de pique-nique ou dans votre sac à dos. Il est inutile également de vous recommander une température. La température idéale pour vous sera celle où vous vous trouverez. Dans les tropiques il vous apportera la fraîcheur de son acidité et en haute montagne où vous aurez beaucoup transpiré pour arriver si haut vous le trouverez rafraîchissant de toutes façons. Tchin, tchin !

Le Pive Gris, un vin rosé AOP Sable de Camargue en canette de 250 ml est disponible à la SAQ, code 14736297. Prix 6,40 $

Références :

Producteur : Vignobles JeanJean

Agent promotionnel : Sélect Vins Advini inc.

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
SamyRabbat.com
LaMetropole.com

La Bourgogne est chargée d’histoire. Les premiers vignobles apparaissent sur les rives du Rhin au premier siècle de notre ère. Les légions romaines, après la conquête de la Gaule, y ont introduit les premiers cépages dans le but de faire du vin pour l’usage des légionnaires et éviter les longs et coûteux voyages des tonneaux et des amphores depuis l’Italie.

Pendant le Moyen-Âge, les nobles et les moines ont créé des vignobles dans leurs domaines, à côté de leurs châteaux et de leurs couvents. Aujourd’hui encore, certains persévèrent et leurs noms sont très prestigieux, ainsi le château de Santenay, aussi connu comme le Château de Philippe le Hardi. C’était un château de terre et de bois au quatrième siècle, qui a été remplacé au douzième siècle par un donjon en pierre. Il a été donné, à la fin du quatorzième siècle, à Philippe le Hardy, fils du Roi de France, lorsqu’on a constitué pour lui le Duché de Bourgogne. Les vins de ce château sont devenus célèbres.

Le Château du Clos de Vougeot, fondé en 1115 par les moines de Cîteaux, est aussi célèbre pour ses grands vins et ses vignes centenaires. La confrérie des Chevaliers du Tastevin y a élu son domicile.

Il y a aussi le Clos de Tart, fondé au 12e siècle; il produit des grands crus en Côte de Nuits.

N’oublions pas le Château de Pommard fondé en 1726, qui est un des plus anciens domaines viticoles de la région. Son Clos Marey-Monge réunit sept parcelles distinctes au sein de l’un des Climats du vignoble de Bourgogne reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Maison Champy est la plus ancienne maison de négoce de vins de Bourgogne, implantée à Beaune. Elle a été fondée en 1720 par Edme Champy, tonnelier. À la Révolution française (1789-1799), l’État, qui avait un grand besoin d’argent pour faire face à ses guerres avec ses voisins, expropria les terres des nobles et des monastères pour les vendre aux encans. La Maison Champy devint alors producteur, en plus de négociant éleveur.

Crédit photo: Maison Champy

Vers la fin du dix-huitième siècle, Nicolas Appert met au point un procédé thermique dans un contenant étanche, pour la conservation des aliments. En 1846, Alfred de Lamotte démontre par des essais que le chauffage peut conserver un vin qui, non chauffé, se corrompt.

L’empereur Napoléon III demande à Louis Pasteur, en 1863, de vérifier cette méthode pour le vin qui doit desservir l’énorme marché anglais, car certains vins avaient tendance à se transformer en vinaigre. Pasteur travaille avec Claude Champy sur la pasteurisation des vins du domaine et dépose, le 11 avril 1865, un brevet pour un procédé de conservation du vin par chauffage. La pasteurisation du vin a été abandonnée définitivement à la fin du dix-neuvième siècle, lorsque a crise du phylloxéra a ravagé le vignoble français.

La maison Champy a été cédée à une autre importante maison de négoce, la Maison Jadot, qui sera finalement cédée à Henri et Pierre Meurgey, de la Société Divas.

En décembre 2013, Dimitri Bazas, œnologue du domaine depuis 1999, devient directeur technique de la Maison Champy.

Crédit photo: Maison Champy

Le domaine comporte une activité de récoltant et de vinificateur sur les 29 hectares en production et une activité de négociant-éleveur. Cette dernière permet à la Maison Champy de commercialiser d’autres appellations bourguignonnes qu’elle ne possède pas dans son patrimoine. C’est notamment le cas pour des appellations de la Côte de Nuits (Vosne-Romanée, Chambertin…) et de la Côte de Beaune (Puligny-Montrachet, Meursault…) achetées en raisins, mais également pour des appellations du vignoble du Mâconnais (Mâcon Village…) achetées en moûts.

Crédit photo: Maison Champy

En octobre 2016, la Maison Champy est rachetée par le groupe français Advini.

Crédit photo: Maison Champy

Son siège social, à Côte de Beaune, exhibe une architecture inspirée de l’école Eiffel. Elle est listée aux Monuments historiques, tout comme ses caves d’élevage de La Cloche qui datent du quinzième siècle.

La Maison Champy a été homologuée Entreprise patrimoine mondial par l’UNESCO.

Les vinifications sont menées de manière classique pour la Bourgogne, remontages, pigeages, macération préfermentaire à froid, et levures naturelles.

La cuvée emblématique du Bourgogne Chardonnay de la Maison Champy porte le prénom de son fondateur : Edme. Elle provient d’un assemblage d’une sélection de pièces de Chardonnay issues des terroirs de Puligny, de Meursault et de Rully, en plus des raisins issus du domaine, provenant d'une parcelle au nord de Mâcon. Vinification traditionnelle, levures naturelles. Élevage de 10 mois en fûts, dont 30% de fûts neufs.

Crédit photo: Maison Champy

J’ai goûté à la divine Cuvée Edme 2022, Grand Vin de Bourgogne, AOC BOURGOGNE. Elle titre 13% d'alcool et a un taux de sucre de 2,1 g/L.

Sa robe est or pâle avec des reflets verts, brillante et belle. Parfum de bonne intensité aromatique, élégant et surtout d’une incroyable diversité qui s’ouvre sur des notes florales : tilleul, chèvrefeuille, fleur d’oranger et acacia. On découvre ensuite des notes fruitées : la poire, la pêche blanche, le litchi, et on arrive comme par miracle à des notes de fruits secs : amande, amande grillée, noix, puis beurre et biscuit.

En bouche, c’est la même élégance perçue au nez qui prévaut. C’est un vin ample, sec, avec beaucoup de gras, une belle fraîcheur, très équilibré, puissant, aromatique, caressant jusqu’en fin de bouche, qui est longue et persistante. Cette Cuvée Edme doit surtout être dégustée très lentement, en la méditant. Certains vous diront qu’il faut la servir à 10 ou même à 12 degrés. Je vous dirai : servez-la à 7 degrés et surtout, ne vous pressez pas à boire. Le vin se réchauffera dans votre verre, entre vos lèvres et votre bouche, et il parviendra alors à 10, 11 et 12 degrés en vous livrant tous ses trésors.

Crédit photo: Maison Champy

Jean-Baptiste Mouton, directeur général de la maison et gourmet renommé, suggère de servir ce vin en accompagnement de tartares de poisson aux herbes fraîches, de crustacés grillés, de matelote de poisson, de coquilles Saint-Jacques juste saisies ou d’un fromage de chèvre (Cabécou, Rocamadour, Aisy cendré…). Il a raison, cela fait des mariages heureux.

Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme 2022 est disponible à la SAQ, code 11293742, prix 30,75$.

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
SamyRabbat.com

Voici comment Louis XIV a contribué à faire pousser la vigne et produire du vin en Afrique du Sud : une sordide affaire de magie noire et d’empoisonnements secoue la cour de Louis XIV, le Roi-Soleil dès 1672. Quatre cents personnes sont accusées et condamnées. Une partie de l’aristocratie française était impliquée dans des affaires de magie noire. Une des condamnées au bûcher accusa la maîtresse officielle du roi, Mme De Montespan, de s’être livrée chez-elle à des messes noires dans le but de conserver son pouvoir sur le souverain, et d’avoir acheté des poisons pour éliminer des rivales. Mme De Montespan fut bannie de Versailles et en 1691 elle choisit de se retirer dans le couvent de nonnes de Saint-Joseph à Paris pour expier ses fautes. Le roi fut déstabilisé et écœuré par cette affaire qui le touchait profondément et qui salissait sa cour.

Madame de Maintenon avait été admise au service de madame de Montespan en 1669, comme gouvernante des sept enfants que le roi avait eus avec elle. Quand le roi les légitima dès 1673, Madame de Maintenon fut admise officiellement à la cour où elle rencontrait souvent le roi en tant que gouvernante de ses enfants. Elle profita du renvoi de sa patronne pour devenir la confidente du roi, avec l’aide du Parti Dévot qui était puissant. Elle invitait le roi à méditer sur la façon de sauver son âme de la damnation éternelle, à se repentir de sa vie débauchée, et réussit à le dominer en le terrorisant. En octobre 1683, quelques mois après le décès de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, le roi veuf épousa en secret Mme de Maintenon. Louis XIV avait alors 45 ans. Il était malade et vieilli prématurément, mais vivra encore 32 ans et aura le temps de commettre bien des fautes politiques. Versailles, qui était réputé pour ses fêtes, devint un palais terne que les nobles délaissaient. Le Parti des Dévots eut alors le champ libre. Leur objectif avoué, c’était la destruction des huguenots et l’éradication du protestantisme de France. Ils ne réussirent que très bien.

Henri IV, le grand-père de Louis XIV, avait signé l’Édit de Nantes le 30 avril 1598 et avait mis fin aux guerres de religion qui avaient ruiné la France entre 1560 et 1610. Cet édit concédait aux protestants le droit de pratiquer leur religion à certaines conditions et leur accordait 100 places fortes en France. Sous la coupe de Mme De Maintenon, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes le 18 octobre 1685. Le culte protestant fût interdit, les temples détruits, plus de 200 000 protestants furent contraints à l’exil aux Pays-Bas, en Angleterre, en Prusse et en Amérique.  Les conséquences pour la France ont été désastreuses, car la religion protestante exhortait les fidèles au travail, à l’étude et à l’abstinence. De grandes fortunes quittèrent la France, ainsi que des intellectuels, des professeurs, des techniciens de grande valeur et des fermiers expérimentés. La France connut une grave crise financière.

Les Pays-Bas furent les grands bénéficiaires de cette immigration huguenote française. Ce sont eux qui ont développé la culture des tulipes et amélioré l’élevage laitier qui y est parvenu à cette grande qualité qu’on lui connaît. Par contre, les vignerons français se trouvèrent en difficulté car les terres du Pays-Bas n’étaient pas favorables à la culture de la vigne. Depuis des siècles, les marchands de ce pays, comme ceux d’Angleterre importaient leurs vins de la région de Bordeaux et leur cognac de la Charente et des quelques communes de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Louis XIV leur interdit d’exporter aux Pays-Bas et en Angleterre. Les Anglais se tournèrent alors vers la région de Porto, au Portugal, et développèrent le commerce du porto. Les Hollandais firent la même chose et encore aujourd’hui, il y a plusieurs grands producteurs de Porto qui portent des noms hollandais. Ils convainquirent aussi 200 familles vigneronnes françaises, de religion protestante, de s’installer en Afrique du Sud à côté des Boers, les paysans hollandais. Chaque famille reçut de 15 à 30 hectares — ainsi que les outils et les ceps nécessaires. Les huguenots se sont fixés à une soixantaine de kilomètres au nord-est du Cap, entre Paarl et ce qui devait devenir le Franschhoek, le «coin des Français».

Aujourd’hui, le Franschhoek est un petit village charmant situé à 80 kilomètres à l’est du Cap, au cœur de la région des vins. Il fait partie du Triangle d’Or des vignobles avec Stellenbosch et Paarl. Malgré ses airs hollandais avec son architecture Cape Dutch, typique de la région, l’endroit rappellera à tout français le bon souvenir du pays. Franschhoek ne signifie pas «le coin des Français» en afrikaans pour rien! On peut, par exemple, déguster du vin au domaine de «Grande Provence», dîner à «La Petite Colombe», l’un des meilleurs restaurants du pays, et loger à «La Petite Ferme». Le seul hic est que personne ne parle français, car il y a eu une empoignade très vicieuse entre Afrikaners et Anglais pour imposer leur langue aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, dont les Français ont fait les frais.

Advini, le puissant groupe viti-vinicole français, possède 5 propriétés de prestige en Afrique du Sud : L’Avenir, Le Bonheur, Ken Forrester Vineyards, Kleine Zalze et Stellenbosch Vineyards.  

Je vais vous présenter l’Avenir et son plus récent vin, qui est le Pinot Grigio 2024, une pépite d’or.

Le domaine de l’Avenir est situé sur les flancs du mont Simonsberg, à Stellenbosch. Il se trouve au cœur de l’appellation la plus prisée d’Afrique du Sud. Le sol de ce terroir est de schiste et de Glenrosa. C’est un domaine viticole de premier plan qui est spécialisé dans les vins issus des cépages emblématiques d’Afrique du Sud que sont le Pinotage et le Chenin blanc et qui produit depuis très récemment un charmant Pinot gris.

L’histoire de ce domaine remonte à la fin des années 1600, lorsqu’il a été un des tout premiers sites identifiés pour la culture de la vigne par des colons français protestants réfugiés, qui se sont installés à Stellenbosch pour faire du vin.

Le domaine a été rebaptisé L’Avenir en 1992 par Mark Wiehe, un homme d’affaires mauricien, qui a abandonné sa carrière de négociant en sucre à Londres pour racheter cette ferme.

Wiehe a nommé François Naudé, reconnu pour ses vins ciselés, vigneron de L’Avenir, et le domaine a rapidement acquis une reconnaissance pour son Pinotage et son Chenin blanc qui se sont avérés remarquables. En 2005, L’Avenir a été racheté par Michel Laroche, le propriétaire de la prestigieuse propriété chablisienne Laroche en France.

En 2007, sous le mentorat de Naudé, l'actuel vigneron Dirk Coetzee a rejoint la ferme après avoir obtenu son diplôme en viticulture et œnologie à l'Université de Stellenbosch. Ce jeune et talentueux œnologue a joué un rôle déterminant dans la mise en valeur des vignobles exceptionnels de L’Avenir, en créant la célèbre gamme L’Avenir Single Block. 

Portrait de Dirk Coetzee. Crédit photo : Advini

En 2010, la famille Jeanjean a créé AdVini et a acquis les vignobles de Michel Laroche, dont L’Avenir à Stellenbosch. Cela a marqué le début d’une nouvelle ère pour L’Avenir, qui a intégré un des groupes vinicoles parmi les plus acclamés et primés au monde.

L'approche œnologique de L'Avenir se concentre sur une intervention minimisée, une gestion méticuleuse des vignobles et une récolte manuelle au travers d’une équipe multigénérationnelle de travailleurs agricoles. Dans la cave, ils recherchent à exprimer l’intensité et la pureté du fruit qu’ils obtiennent dans la vigne.

L’Avenir produit des vins sud-africains authentiques, avec une touche française. Les vins de L’Avenir ont une clientèle de passionnés et sont exportés dans plus de 30 pays.

L’Avenir : Pinot Griggio. Crédit photo : Advini

J’ai dégusté le Pinot Grigio du Vignoble L’Avenir millésime 2024, un vin blanc qui exprime parfaitement le terroir de la région de Stellenbosch. Cépage 100 % Pinot gris, 12,5 % d’alcool, taux de sucre résiduel seulement 2,9 g/L, acidité de 5,7g/L.

Les vignobles sont situés sur des pentes exposées à l’ouest dans la région de Devon Valley à Stellenbosch. Elles bénéficient du soleil de l’après-midi et des brises rafraichissantes de l’océan Atlantique. Les vignes sont cultivées en palissage à 5 fils. Les raisins sont vendangés à maturité et macérés avec les peaux pendant deux jours avant la fermentation, qui est faite exclusivement en cuves d’acier à une température contrôlée de 13 à 15 degrés Celsius. 

Robe or-pâle, cristalline. Parfum de melon, poire, pêche et fleur d’oranger. Une note miellée et des effluves gourmandes de fruits secs, d’abricot et de cire d’abeille.

En bouche c’est un vin pur, léger, croustillant et vibrant à la fois. Il est d’une grande finesse, soutenue par une jolie tension. En finale il est long et savoureux.

Ce Pinot Grigio est parfait en apéritif, mais il se marie aussi très bien avec des poissons, des sushis, des viandes blanches, des pâtes crémeuses et des fruits de mer. Pour qu’il livre toute sa complexité aromatique, je suggère de le mettre en carafe une trentaine de minutes.

L'Avenir Pinot Grigio Stellenbosch 2024, est disponible à la SAQ : code 15401296. Prix 14,95 $.

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
LaMetropole.com
SamyRabbat.com

Le travail à la vigne est déterminant pour la production de vins de qualité. Le plus souvent, dans les pays vinicoles, les vignerons ont étudié minutieusement leurs sols et ont essayé des quantités de cépages, jusqu’à trouver les meilleurs pour leurs terrains et leur climat. Dans le passé, ils pouvaient compter sur des climats stables qui n’évoluaient que très lentement. Une fois atteint l’équilibre parfait, les vignerons pouvaient fabriquer les meilleurs vins. Les vignerons de domaines de prestige se sont regroupés par régions pour s’engager à ne cultiver que les cépages qui leur permettaient de produire des vins de qualité; ensuite ils ont sollicité l’État pour créer les Dénominations d’origine contrôlée pour protéger leurs formules gagnantes.

Le climat a toujours été un peu capricieux. Certaines années, les températures étaient plus chaudes que d’autres à certains mois de l’année et les pluies ne venaient pas toujours aux périodes où on les attendait, ou arrivaient parfois très généreuses et se déversaient dans les mois où on ne souhaitait pas les avoir. Ceci donnait parfois des millésimes de rêve et d’autres des millésimes à oublier. Mais le climat revenait assez vite à ses moyennes et les vignerons, inlassablement, faisaient de leur mieux pour faire les meilleurs vins, année après année.

La nature a commencé à montrer des signes précurseurs d’impatience au vingtième siècle, avec un réchauffement qui donnait des soucis aux vignerons. Les scientifiques nous ont avertis: « La terre se réchauffe et va se réchauffer encore plus, parce que les industriels produisent des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Il faut arrêter de polluer! »

Pourtant, tout semblait encore aller bien, et les décideurs qui voulaient récolter de bons impôts n’en ont rien fait. Ils disaient comme Pangloss, personnage du conte philosophique « Candide ou l’Optimiste » de Voltaire: « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » et se moquaient des scientifiques, qu’ils accusaient d’être des oiseaux de malheur.  

Ce qui devait arriver arriva, dans la deuxième décennie du vingt et unième siècle. Nous constatons qu’il y a des sécheresses qui provoquent des incendies qui ravagent des régions immenses sur tous les continents, des ouragans et des tsunamis de plus en plus violents qui détruisent tout sur leur passage, des pluies très puissantes et des rivières incontrôlables et les mers qui se réchauffent et qui menacent la vie marine. 

Naturellement, l’équilibre qu’on avait obtenu dans la vigne est rompu. On nous annonce qu’il y a maintenant urgence d’agir, parce que le réchauffement risque de continuer à augmenter. Dans le monde de la vigne, les vignerons se trouvent face à un problème dont ils cherchent désespérément les solutions; il semble déjà qu’il sera impossible de revenir à des températures semblables à celles qu’on a connues il y a un siècle.

En 2015, j’avais participé à une dégustation de vins avec Michel Chapoutier, le plus créatif des vignerons des Côtes du Rhône, qui nous avait dit que si le réchauffement climatique continuait, il allait être obligé d’ajouter de l’eau dans son vin pour contrôler son degré d’alcool.

Il semble en effet que des vignerons envisagent déjà des manipulations du vin au chai pour compenser les excès du climat, parce que leurs vins ont un taux d’alcool de plus en plus élevé. Ces manipulations sont très dangereuses pour l’équilibre et la qualité du vin, car en diminuant le taux d’alcool des vins avec de l’eau, on risque aussi de réduire les arômes et le goût.  

J’étais en visite en Andalousie, en 2019, et lorsque nous étions à Jerez, on nous avait programmé une visite chez le fabricant du Xérès Tío Pepe Extra dry pour l’après-midi. Pour me mettre dans l’ambiance, j’ai commandé une coupe à l’apéritif dans un restaurant où je prenais mon repas. Le Tío Pepe était un vin que j’aimais beaucoup lorsque j’habitais l’Espagne, dans les années 70. Dès que j’ai pris la première gorgée dans ce restaurant, je me suis dit: « ils ont mis de l’eau dans mon Tío Pepe », ce qui m’a mis de mauvaise humeur. 

Lorsque plus tard je me suis retrouvé chez Gonzalez Byass, le fabricant de Tío Pepe, j’ai découvert à mon grand désespoir que le Tío Pepe qu’on me servait n’avait pas la qualité de celui des années 70, parce que leur vin d’apéritif était dilué. Je l’ai dit au sommelier qui nous faisait la présentation, qui m’a regardé effrayé et m’a proposé l’achat d’un autre xérès beaucoup plus cher. J’ai dit que j’étais d’accord pour l’acheter, mais à condition qu’on me le fasse d’abord goûter, ce que le sommelier a refusé, confirmant mes craintes qu’ils ajoutent de l’eau à toute la gamme de Xérès de Gonzalez Byass pour en réduire le taux d’alcool.

Dans les années 70, le Tío Pepe était la grande vedette dans toute l’Andalousie; cinquante ans plus tard, en 2 semaines où j’ai parcouru l’Andalousie, je n’ai vu aucun Andalou commander un seul verre de Tío Pepe à l’apéritif. Gonzales Byass a trouvé la parade. Il fait affaire avec tous les voyagistes qui lui déversent des centaines des touristes tous les jours, lesquels se laissent séduire par de jolis coffrets d’une, trois ou six bouteilles dont les prix sont abordables.

L’ajout d’eau n’a pas été inventé par Gonzalez Byass. Les fabricants d’alcools à base de grains ou de racines: whiskys, grappas, téquila, vodka… sont obligés de le faire, car les lois leur interdisent que les alcools à boire dépassent les 45 à 50 degrés lorsqu’ils sont vendus au public. Pour les alcools dérivés de la distillation de vin, comme le Cognac ou l’Armagnac, c’est une autre paire de manches, car le goût et les arômes du raisin risquent de s’étioler s’ils ajoutent de l’eau, donc tout est dans l’art de la distillation et du vieillissement en barrique.

Au début du mois de novembre j’ai assisté à Montréal à une classe de maître réservée exclusivement aux professionnels, où on nous proposait de nous faire découvrir 6 vins de différentes régions d’Italie. L’animatrice, qui est une sommelière très connue et appréciée au Québec, nous a indiqué que le vin suit des modes et que le nouvel engouement, c’est pour les vins moins aromatiques et plus faciles à boire. Après la présentation de chaque vin, elle nous affirmait qu’elle le trouvait délicieux.

Le premier vin blanc venait de la région du Trentino, Alto Adige. Il était en effet peu aromatique, mais aussi monotone et sans âme. Le deuxième vin venait de la région de Frioul, Venezia Giulia, qui lui, au contraire, était extrêmement aromatique, au point qu’il était difficile à boire, et je me suis demandé avec quoi on pouvait le marier. Un vin, normalement, doit accompagner amoureusement le mets qu’il marie; celui qu’on a dégusté s’imposait et ne pouvait qu’écraser le goût de n’importe quel mets. Le troisième vin venait de l’Émilie Romagne, c’était un rouge, encore une fois avec des arômes très dilués et une masse qui picote la gorge. Le quatrième vin était aussi un rouge, c’était un Chianti classico qui venait bien sûr de la Toscane et qui était superbe! Le cinquième vin était un Dolcetto d’Alba du Piémont, qui aurait pu être merveilleux s’il n’était pas aussi alcooleux. Le sixième vin venait de la Sicile, il nous était proposé comme un rouge de soif. Il était particulièrement surprenant pour un vin de la Sicile, car il manquait de corps et de bouquet, et pourtant, au naturel, le vin sicilien a justement beaucoup de corps, d’arômes et de goût.  

Je me suis dit qu’il y avait quelque chose d’incohérent dans cette classe de maître. La sommelière est très expérimentée et nous sommes un groupe de professionnels. Elle était capable de nous organiser une classe de maître avec des vins extraordinaires, et pourtant cette dégustation ne tenait pas la route. Alors j’ai compris que nous avions été soumis à un test. On nous a fait goûter deux vins blancs et un rouge auxquels on a ajouté de l’eau pour diminuer son taux d’alcool et qui sont devenus fades, et trois vins qui n’étaient presque ou pas manipulés. Le résultat était que l’un d’entre eux était trop aromatique à cause l’excès de chaleur à la vigne, le Chianti était parfait et le Dolcetto d’Alba était alcooleux à cause du réchauffement climatique. Le but de cette soi-disant classe de maître était de connaître nos réactions et de savoir si oui ou non les vignerons pouvaient ajouter de l’eau, et jusqu’où ils pouvaient encore produire des vins sans altérer les formules sans que les consommateurs les refusent.

Il y a eu très peu de réactions de la part des professionnels, qui étaient déçus, mais au Québec, contrairement aux européens, on ne déchire pas notre tunique lorsqu’on n’aime pas un produit, on se contente de sourire et de ne pas le consommer, ni de le recommander aux consommateurs.

Amis vignerons, par pitié, n’ajoutez pas de l’eau à votre vin, trouvez d’autres solutions. Un vin dilué est un vin fade et sans âme.

Des solutions il y en a et elles se trouvent au niveau de la vigne, non, vraiment du chai; en voici quelques-unes:

1. Les Siciliens, qui ont toujours eu un climat chaud, cultivaient la vigne depuis toujours et faisaient des vins avec un haut degré d’alcool et des arômes rustiques. Ils les vendaient en vrac à des régions du nord quand elles produisaient des vins faibles en alcool et peu aromatiques. On en faisait des assemblages destinés à des populations pauvres. Un jour, ils ont eu une idée de génie: ils se sont mis à contrôler la température à toutes les étapes possibles: ils vendangent entre minuit et 6 heures du matin, rentrent rapidement le raisin au chai où il est rafraichi et procèdent au pressurage, à la vinification et au vieillissement de leurs vins à température contrôlée. Le résultat est qu’ils obtiennent maintenant des vins de qualité, très appréciés des amateurs et qui se vendent souvent à des prix élevés.
2. Certains vignerons font leurs vendanges en avance de la date habituelle.
3. L’État français autorise aujourd’hui, dans certaines régions, la plantation de cépages qui poussent bien dans les régions plus chaudes, comme le Portugal ou la Californie.
4. Des vignerons prévoyants achètent des terres dans les cimes des montagnes et des collines, où ils envisagent de déménager leurs vignes des régions basses à la recherche de fraîcheur et de vent.
5. D’autres vignerons achètent des terres de plus en plus au nord ou de plus en plus au sud des continents, à la recherche de fraîcheur.
6. Au Québec, où les rudes hivers tuaient les vignes, il y a des vignerons qui ont installé d’énormes ventilateurs sur les tours, qui ressemblent à des éoliennes et qui poussent l’air tiède vers le bas et font remonter l’air froid à l’aube, dans les nuits d’hiver. Ils sauvent ainsi leurs vignes. Je suis sûr que dans les régions chaudes, on pourrait utiliser des ventilateurs semblables l’été pour changer l’air et rafraîchir les vignes à certaines heures de la journée.
7. On peut aussi envisager que dans un avenir assez rapproché, il y aura des panneaux réfrigérants orientables. Ils serviront à rafraîchir les vignes pendant les heures chaudes du jour et pourront se refermer automatiquement en cas de tempête violente ou de grêle, pour sauver les récoltes.

Tant qu’il y aura des vignerons et des vigneronnes passionné(e)s, on va trouver des solutions. Elles risquent de demander de gros efforts financiers, mais on sauvera la qualité des vins. Par contre, les vignerons qui appliqueront des solutions irréfléchies vont finir par devoir arracher leurs vignes et ce sera bon débarras!

L’art du vin est difficile, mais les bons vignerons vont gagner la bataille contre la chaleur! 

Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
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