Par le hublot, un habitat serré et des façades colorées laissent deviner le foisonnement qui s’annonce. L’aéroport de Beyrouth ressemble un peu à celui d’une ville de province. Mais le Liban tout entier n’est-il pas plus petit que la région Ile-de-France ? C’est donc la capitale d’un de ces « grands petits pays » que l’on découvre en traversant le sud de la ville en direction du quartier d’Achrafiyé et de l’Hôtel Albergo.

Grand, le Liban l’est par son histoire multiséculaire. Son passage brutal, dans les années 1970, du statut de « Suisse du Moyen-Orient » aux déchirements de la guerre civile a laissé des stigmates encore profonds. Trop complexe si on se laisse intimider, le pays oblige ses visiteurs – surtout pour une escapade de quelques jours – à choisir des objectifs simples : flâner à la découverte des quartiers de Beyrouth, la cuisine et la nuit en maîtres mots ; explorer les ruines de Baalbek, dans la plaine de la Bekaa ; vivre l’hospitalité libanaise dans la fraîcheur et le silence d’une maison de Douma, un village du nord.

Au fond d’une impasse du quartier de Mar Mikhaël, Tawlet, le restaurant ouvert il y a dix ans par ­Kamal Mouzawak, est une cantine honorant la cuisine domestique. Ici, pas de chef, mais le règne sans partage, par roulement, de cuisinières villageoises venues des quatre coins du pays pour proposer les plats traditionnels qu’elles préparent d’habitude pour la table familiale. Aujourd’hui, la cuisinière s’appelle Saydeh Rizkallah. Elle vient du village de Qaïtoulé, dans le sud-est du grand gouvernorat du Mont-Liban, et a préparé des daoud bacha, ces boulettes de viande typiques du Liban, fondantes à souhait. Du taro, du cresson alénois au goût de capucine et des cornes grecques (nos gombos) figurent aussi sur l’ardoise du jour. Quelle meilleure première adresse à Beyrouth que cette table à la fois chaleureuse et trendy ?

Lire l'article complet: Le Monde du 28 décembre 2018